|
Попытка объять... Часть 3.
Есть в Провансе город Горд (Gordes). Он был первым на нашем пути из горных городков, в которых машина может развернуться только на центральной площади, на вершине. В городе что-то около двух тысяч жителей, замок 15-го века и каменные пастушеские дома. Некоторые с большими бассейнами.
С 1970хх местные жители начали заменяться любителями пастушеских домиков от полумиллиона евро. Приехав сюда после Авиньона, мы были рады, что между Авиньоном с его огромным папским дворцом и маленьким Гордом выбрали Горд, то есть отвели ему значительно больше времени в нашей поездке. Мало я видела таких атмосферных мест. Тут мы даже смогли найти место на парковке. Нет, это совсем не мелочь, поверьте. Еще запомнился постоянный ветер. И старик, который заворачивал мне местную посуду. Почти слепой, просил называть ему ценники.
А потом был Грасс, и нас еще на подъезде к нему окутала атмосфера «Парфюмера». Грасс - второй город в нашем маршруте, построенный на скале. Над улицами распыляют ароматную воду, и вы проникаетесь нежной любовью к парфюмерам. Нет, духов я не купила. Из принципа. Туристы ажиотажно покупают в Грассе духи. Причем эти ароматы их не заинтересовали бы в обычной жизни, дома: ландыш, кедр, роза, т.е. только одна нота. Но я как девочко сильно жалею, что не купила антикварный флакон. Просто тоскую в разлуке с ним. Одним из тех, что сотнями продаются в антикварных лавках Грасса.
На рыночной площади тоже продаются всякие штучки-дрючки, очень уютно упакованные и перевязанные: конфитюры, мёд, вино. А ещё в Грассе есть подземные паркинги. Трехуровневые. Забавно то, что с любого уровня вы выезжаете на улицу. На три разные улицы.
Вот Кот д'Азюр не впечатлил совершенно! Людям моего круга там нечего делать. Конечно, если вы не любитель пофоткаться на фоне чужих машин и яхт. Канны как Канны, Монако как Монако. Возможно, я плохо готовилась и не раскопала чего-то "такого". А возможно, надо было приезжать 40 лет назад, а возможно, мне не хватает десятка миллионов, чтобы оценить скромное очарование этих мест. А ламборгини мне никогда не казались красивыми машинами.
Единственная причина быть в этих местах - если из Монако вы поедете в Геную по платной трассе, то вас ждет аттракцион для взрослых. Особенно если, как у нас, это будет ночью. Два часа на 140 км/ч вы будете чередовать тоннели сквозь горы и мосты над ущельями, только тоннели и мосты. Мост - это не то, что мы называли мостом. А это когда высота каждой опоры по 40 метров. И у каждого моста есть имя. Итальянские проектировщики дорог - вот то, ради чего стоит ехать на Ривьеру.
А после Лазурного берега, в один вечер, мы получили сразу три сильнейших впечатления. Возможно, самые сильные за всю эту поездку! Впечатления называются Дольчеаккуа, Кастельвитторио и отель где-то в пьемонтской глуши.
Я не знала, что бывают такие города. Не смотря на то, что люблю путешествовать и бывала кое-где, но не знала. Не могла предположить материализацию прекрасного сна талантливого художника. И еще я узнала, что я не однолюб. Вот приеду в какое-нибудь место и так мне там понравится, что на следующий год решаю обязательно приехать туда снова. А потом вижу что-нибудь еще, и такое, что «аж пищать хочется», и снова влюбляюсь. Короче говоря, - Лигурия.
Два крошечных городка, - Дольчеаккуа и Кастельвитторио. Чуть выше в горы есть еще Баярдо. Это даже деревни, если судить по количеству жителей. Но язык не поворачивается. Я наивно ожидала увидеть тихий городок, где туристов в глаза не видели. )) ))))))
На площади в левой части Дольчеаккуа до позднего вечера работает блошиный рынок и сувенирные лавки. Местные жители без проблем и инглиш, и дойч. А в правой части – самая красота. Причем я человек, в общем-то равнодушный к замкам. Замок нас тут не интересовал. Интересовали сказочные улочки и кукольные домики, в которых живут. Готовят еду, сидят за компом. Растят цветы на балконе. Сушат белье. Трындят с соседями.
Я хочу быть тут зимой. Под медленным снегом. Хочу зайти, пригнув голову, в одну из этих дверей. Подняться (спуститься) по лестнице. Встречать тут новый год с друзьями. Говорить на смеси языков. Хочу «калядовать» в новогоднюю ночь на этих улочках. Смотреть утром в это окно, поджимая от холода босые пальцы ног. Хочу потом сесть в машину справа, завернуться в плед, и опять «выбор маршрута».
А потом мы поехали в Кастельвитторио. Минут 20-30. Разница между ними в том, что ехать в Кастельвитторио страшно. Дорога в расположенный на горе городок двусторонняя, но однополосная. Да, вот так.
Прямых участков почти нет, на слепых поворотах установлены зеркала. Местные ездят по ней на фиатах 50х годов и тех же годов грузовых мотороллерах. Разминуться со встречной машиной можно, встав в специальный карман. Когда на склоне нет деревьев, то и соблазна открыть дверь и глянуть вниз тоже нет. А развернуться можно только, поднявшись на площадь на самый верх. А поднявшись туда, мы увидели АВТОБУС. Думаю, будь я его пассажиром, то по приезде в Кастельвитторио меня интересовал бы только ближайший бар. Я не видела, но мне кажется, на поворотах у него не может не быть выносов по полтора метра над. Над Лигурией, что где-то внизу. Фото не передает, само собой.
Вероятно, восьмой час вечера является причиной того, что туристов мы видели только в кафе около стоянки. А на улочках городка – только местных стариков и детей. Такие типичные картинки сельской жизни, одинаковые для всей земли. Только декорации разные. На маленькой площади, больше похожей на поверхность шара, трое мальчишек играли в футбол. Когда мяч катился к одной из улочек, спускающихся от площади под углом градусов в 30, они все вместе с криками гнались за ним. Думаю, мячи тут одноразовые, катятся потом до соседней деревни.
Несколько раз мы проходили мимо открытых кухонь, где женщины готовили еду. Потом нам навстречу прошла синьора средних лет, которая обменивалась новостями с каждой открытой кухней: «Сiao Maria!» Мой муж заметил, как важно в таком маленьком обществе избегать конфликтов с социумом, не выделяться и т.п. В Кастельвитторио 366 жителей. То есть 365 + мэр. Вид сверху на соседний городок Пинья:
Опускались сумерки, и мы решили не ехать в Баярдо. Карты показывали дорогу до него как серую бледную ниточку, между тем как вышеописанные дороги изображались как уверенные желтые нити. Я вот недавно узнала, что не люблю петлять в темноте по горным тропам. Баярдо, мы обязательно приедем в следующий раз. Мы ещё встретимся.
И мы поехали ночевать в отель, который я выбрала на Booking потому, что он создан из фермы 16 века. B&B La Сolombaia. Семейный отель, хозяева Патрисия и Фабрицио. Третий член семьи - шарпей Эскалибур.
Отель стоит в деревне, в 66 км от Генуи. Квадратный двор, со всех сторон окруженный хозяйственными строениями. Патрисия встречала нас на улице, собака тоже. Потом хозяева пытались накормить нас в половину двенадцатого часа. У нас сложилось впечатление, что ночевали мы в отеле вдвоем. Потом мы выяснили, что нет. Я, наверное, впервые в жизни ощутила ТАКУЮ тишину и темноту. Вся мебель в номере, двери, балки на потолке (точнее, просто тонированные бревна), ручки и задвижки, пол, ставни, запахи - всё было словно не из нашей жизни. Мы немного попугали друг друга привидениями. Муж сказал: "Ты думаешь, на двери просто так три такие задвижки?" В четыре часа утра начал звонить церковный колокол: всё, гутен морген. Но мы потом ни разу не проснулись до восьми, почему-то. Утром вышли во двор: с одной стороны B&B стоит церковь, с другой стороны прямо за сараем - башня замка. Хозяйка уже ждала нас к завтраку. Ну, наверное, на столе не было только икры. Хотя я не уверена. Половину завтрака мы скормили Эскалибуру, пока хозяйка не видела. Как собаки умеют просить, как они говорят глазами! То, что осталось, Патрисия пыталась дать мне с собой, я насилу отказалась. В столовой на столе в сторонке лежит альбом, ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ ЛЕНТАМИ, старые книги и журналы. Рядом еще был киноаппарат и фильмы в жестяных круглых коробках, - Рим, 1924 год. Видя мой неподдельный интерес, Патрисия провела для нас короткую экскурсию по своим владениям. В одном из подвалов, у которого общая с замком стена, хранятся остатки энотеки: черные, покрытые пылью бутылки.
На прощанье хозяйка нас обняла.
Наутро мы с разгона перевалили через Доломитовые Альпы. Я не знаю, где природа волнует больше, чем там. В этом году окончательно поняла, что больше люблю горы, чем море. Вот так растёт вино:
В Альпах очень много водопадов. Наверное, десятки тысяч. Есть маленькие и издалека незаметные. Например, когда вы едете по горной дороге, и ваш путь лежит через маленький мост, поверните голову вверх по склону - обязательно будет водопад. А есть большие. Самый большой - Криммль. И конечно, мы туда поехали.
Всё время дорога идет через горы, много серпантинов. Склоны поросли густым еловым лесом. Поэтому местные коровы могут ходить только по шоссе. Причем пастуха мы не видели, идут себе сами. Утром вверх, вечером вниз. Не удивлюсь, если по часам. Так что было много шуток про австрийский порядок и дисциплину.
Местность является природным парком, поэтому въезд платный. Где-то за полчаса до стоит шлагбаум. Вы спускаетесь с перевала в долину, на дне которой расположено несколько деревень. Конечно, всё для туристов. И вот одна из таких деревень, непосредственно Криммль, лежит у места падения водопада. На горе напротив него, по склону которой мы спускались в долину, расположено несколько смотровых площадок с подзорными трубами.
Во время подготовки к путешествию и чтения чужих отзывов я не могла понять, почему речь идет про самый большой водопад в Европе, а на фото видны только небольшие, какие-то куски. Дело в том, что Криммль состоит из трех ступеней: 140, 100 и 141 метр. И поймать все три в кадр можно только издалека. Наверное, можно и ближе, но даже те кадры, что делала я, вызывали страх за камеру. Ладно я (мы почему-то рассчитывали, что на месте купим дождевики))), но камера постоянно находилась под дождем брызг. Даже если ветер в другую сторону, и у вас есть 2-3 секунды на кадр, всё равно в радиусе десятков метров в воздухе висит вода.
Мы приехали в шесть вечера, как раз к закрытию касс. Вдоль всего водопада сто лет назад проложена тропа, вход на которую до 18.00 платный. Напоминает взимание платы Остапом Бендером за вход в провал. Хотя плата символическая, около двух евро. Подъем не то чтобы тяжелый, но пульс участится. Также на вершину можно подняться в такси и пешком уже спускаться вниз. На середине пути и на вершине расположены рестораны с видом. А на самом верху - ледник Криммлер Кеес. Поднимаясь по тропе, мы видели на склонах множество маленьких ручьёв, вода буквально сочится из скал. Поэтому прорыты дренажные канавки, чтобы направлять воду.
А потом мы проехали всю долину, поднялись на очередной хребет и поужинали в Panoramagasthof Hohe Brücke. Панорама действительно такая, что я свой шницель проглатывала не жуя. И мужу мешала. Ночевали в Gasthaus'е под Зальцбургом.
Про Sommerrodelbahn в этих местах я узнала во время подготовки к путешествию. Горцы летом катаются с гор на санях. Точнее, горцы нет, а туристы да. Но придумали горцы. Пластиковые сани крепятся к монорельсу. Клиента пристёгивают ремнями, у него есть возможность регулировать скорость вплоть до полной остановки.
Такие летние трассы есть много где в горах, и не только в Альпах. В польском Закопане тоже, например. Под Зальцбургом длина трассы 2200, одна из крупнейших в Европе. Но! Для того, чтобы спуститься, надо сначала подняться на гору. Для этого прямо над трассой построен фуникулёр. Поднявшись до точки, которую снизу все принимают за вершину, видишь, что это только уступ на середине склона; из-за этого уступа вершина снизу не видна. Вы смотрите вниз, уже не различаете автомобили на стоянке, и начинаете задумываться, как вы полетите с этой горы на санках. А санки проезжают под вами, иногда слышен визг.
Кстати, спуститься вниз можно и на этом же фуникулере, но это для по-настоящему смелых. Потому что когда вы отрываетесь от верхней платформы и начинаете спускаться, строго под вами метров двенадцать, но перед вашими глазами - 2 тысячи вниз. Я спустилась и тем, и вторым способом. А на вершине мы пообедали. Молча глядя вдаль, как вы понимаете.
И вот мы спустились с этих двух тысяч двухсот и куда, по-вашему, дальше лежал наш путь? В шахту. На сто шестьдесят вниз. В тот же день. Это называется Salzwelten Hallein: в этих шахтах еще во времена древних кельтов добывали соль. Максимального развития добыча достигла при самом знаменитом принце-епископе Зальцбурга, - Вольфе Дитрихе фон Райтенау. На этом и разбогател город, и родил Моцарта. Моцарт в Зальцбурге смотрит на вас отовсюду, одновременно в поле зрения будет несколько моцартов: конфеты, магниты, плакаты, книги, кружки, … Дворец Мирабель, Альтштадт и крепость Хоэнзальцбург на горе, - вот набор для простых туристов. А для меломанов Зальцбург, наверное, – столица симфонической музыки. Если достанете лишний билетик. Мы не пробывали. Меня впечатлила шахта. Там есть подземное озеро, по которому вы поплывете на пароме под музыку. И вода будет для вас становиться желтой, потом лиловой, фиолетовой, потом разной. Словом, красиво придумали.
А еще спускаться вниз вы будете сидя в деревянных желобах наподобие тех, что бывают в аквапарках, только без воды. Но они хорошо отполированы ))
Утром мы проехали по берегу прекрасного Мондзее – Лунного озера, и ночевали уже под Краковом. А на следующий день были дома, в Минске.
Что еще сказать… Мы видели десятки и сотни прекрасных мест. Фото действительно не передают. Мы застолбили для себя много чего на будущее. Мы вернулись другими. Мы оставили там частичку себя.
Источник: http://tiefewasser.livejournal.com/16289.html |
| Категория: Германия | Добавил: travel (2011-11-21)
| Автор: Елена Романюк
|
Просмотров: 8572 | Комментарии: 2
| Рейтинг: 5.0 |
|
 Subscribe in a reader
| Всего комментариев: 2 | |
|
|
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
|