Авентин и Аппиева дорога Ориентация
Авентин и его окрестности - места для своих. Организованные
орды застревают на самых подступах к этому заповеднику: под трескотню вспышек и
радостное хихиканье они повторяют подвиг Одри Хепберн в «Римских каникулах»,
засовывая руки в Уста Истины, грузятся в свои автобусы и благополучно отбывают,
не тревожа волшебных апельсиновых садов и древних церквей, расположенных чуть
выше, на холме.
Между тем история вполне могла повернуться иначе: когда Ромул и Рем решали, где
им основать город, и ожидали по этому поводу знамения с небес, Рем обосновался
на Авентине и своих шесть коршунов увидел именно отсюда. Правда, над Ромуловым
Палатином их тут же появилось двенадцать, так что относительно местоположения
города братья поругались - с общеизвестными последствиями. Столица империи со
всеми своими дворцами, интригами, триумфами и пожарами расположилась на
Палатине, Авентин же остался не у дел: это район монастырей, виноградников и
оплетенных глициниями вилл, где жизнь течет в расслабленном, отнюдь не
городском ритме.
Авентин и Аппиева дорога Вокруг церкви
Санта-Мария-ин-Космедин
Узенькая полоска земли между задворками Капитолия с Форумом
и Палатином, рекой и тем местом, где начинается Цирк Максимус, - одно из самых
укромных мест в Риме, хотя попасть сюда совсем не трудно, а смотреть очень даже
есть на что.
Если спускаться с Капитолия по череде лестниц, именуемой Via Monte Caprino, вы
окажетесь прямо перед церковью Сан-Никола-ин-Карчере (San Nicola in Carcere,
XII XIV века, на правой стене - остатки «Мадонны с младенцем» Антониаццо Романо).
От всех прочих церквей с романскими колокольнями и классическими фасадами
(конкретно этот перестроил Джакомо делла Порта) Сан-Никола отличается античными
колоннами, стоящими вокруг и отчасти вросшими в стену. В республиканские, а
потом и в императорские времена тут был форум - Forum Olitorium, а попросту
говоря - рынок, где торговали оливковым маслом и овощами. Только кроме торговых
рядов имелись еще храмы - Юноны Соспита и Януса (все III II века до н.э.). Вот
их-то остатки и окружают нынешнюю церковь.
Отсюда можно углубиться в заросшие плющом переулки, ведущие вправо от
Вико-Югарио (Vico Jugario): заглянуть в церковь Сан-Джованни-Деколлато (San
Giovanni Decollato, 1490, «Сретение» Помаранчо в третьей капелле справа),
миновать церковь кузнецов - Сант-Элиджо-деи-Феррари (Sant Eligio dei Ferrari).
Все это выглядит так, как будто никаких реконструкций вокруг никогда и не было.
Впечатление усиливается при виде совершенно средневековой башни - дома Крешенци
(Casa dei Crescenzi, XI век). Если рассмотреть его повнимательнее, будет видно,
что на строительство пошло немало материала с окрестных форумов: карниз
составлен из разнокалиберных мраморных кусков, в стену вмонтированы явно
античного происхождения колонны. А внутри, между прочим, до сих пор живут - по
крайней мере, судя по цветам в окнах.
Как раз рядом с домом Крешенци улица Петроселли вливается в площадь
Бокка-делла-Верита (Piazza Bocca della VeritИ). Но прежде чем отправляться
туда, стоит притормозить у арки Януса (arco di Giano) - приземистого, коренастого
сооружения (IV век до н.э.), которое послужило прототипом всем дальнейшим
триумфальным аркам. В Средние века оно пригодилось еще и как фундамент для
укреплений семейства Франджипане, но в конце XIX века все позднейшие наросты
снесли - и арка обрела свой изначальный вид.
За ней скрывается довольно невзрачная на вид церковь Сан-Джорджо-ин-Велабро
(San Giorgio in Velabro), тоже довольно древняя - основана в VII веке и
перестроена в IX. Но интересна она не возрастом (кого в Риме этим удивишь), а,
во-первых, фреской в апсиде - Христом с Мадонной и святыми на удивительном
аквамариновом фоне, и, во-вторых, аркой Арджентари (Arco degli Argentari), к
которой приросла ее боковая стена. Арку поставили в 204 году менялы с соседнего
рынка в честь императора Септимия Севера, супруги его Юлии Домны и сыновей -
Каракаллы и Геты. Гету, правда, вы на барельефах не найдете: когда Каракалла,
придя к власти, расправился с братом, его изображение отовсюду сбили.
Слово «велабро» в названии церкви, а заодно и улицы, где церковь стоит,
означает «болото». Точнее, не вообще болото, а то самое болото, где пастух
Фаустул нашел корзинку с младенцами Ромулом и Ремом. Во времена менее
легендарные сюда выходил сток главной римской клоаки (Cloaca Maxima), начатой
еще при Тарквинии Приске и окончательно загнанной в трубу во II веке н.э.
Взглянуть на то, что осталось от римской канализации, можно во дворе дома N3 по
улице Велабро, а также с моста Сикста. Но самая интересная судьба суждена была
не самой трубе, а резной мраморной крышке, которая ее прикрывала. Она-то и
превратилась в Уста Истины (Bocca della Verita), один из главных хитов японских
путеводителей по Вечному городу. Бывший канализационный затвор укрепили в
портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин (Santa Maria in Cosmedin). Там он
некоторое время работал оракулом (считалось, что маска произносит предсказания,
благодаря чему она и попала на итальянские игровые автоматы), а также
инструментом дознания. Обвиняемым полагалось произносить клятвы, положив руку в
рот чудовища; палач, предусмотрительно посаженный с другой стороны, отрубал
руки тем, кого суд считал виновными. Теперь к Устам Истины собирается очередь -
фотографироваться, засунув руку в прорезь. Церковь, их приютившая, пользуется
куда меньшей популярностью - и совершенно незаслуженно. Этот храм, основанный
сбежавшими от иконоборцев византийскими греками, в Средние века считался одним
из самых красивых в Риме. Cлово «космедин», собственно говоря, и означает
«великолепно изукрашенный». Сейчас храм выглядит почти так же, как в XII веке,
только мозаик не сохранилось. Зато есть окна из кусочков слюды, резные
мраморные хоры, фреска с древом жизни в апсиде и матронеум - коридор над
входной дверью, откуда проповеди должны были слушать женщины: смешиваться с
остальными прихожанами им не полагалось. Но самое ценное, что сохранилось в
церкви, - мозаичное «Сретение» VIII века - запрятано в бывшую сакристию, где
теперь устроен сувенирный ларек.
Фасад Санта-Мария-ин-Космедин выходит на одну из самых живописных (и
фотогеничных) площадей Рима: у фонтана с тритонами в цветущих кустах олеандра
спрятаны два миниатюрных античных храма - прямоугольный и круглый.
Прямоугольный, известный как храм Фортуны Вирилис (Tempio della Fortuna Virile,
буквально - «мужской удачи»), был в действительности посвящен речному богу
Портуну, покровителю соседнего порта. Круглый много веков считался храмом Весты
(Tempio di Vesta), по аналогии с круглым храмом на Форуме, пока дотошные
археологи не выяснили, что на самом деле его построили в честь Геракла
Победителя. Два этих изящных строения - все, что осталось от Бычьего форума
(Foro Boario), прибрежного рынка, где древние римляне торговали скотом.
Оказавшись у реки, можно перебраться в Трастевере, вернуться к Форуму вдоль
ограды Палатина мимо ушедшей почти под землю восьмиугольной церквушки
Сан-Теодоро (San Teodoro, VI век), по улице, повторяющей античную Этрусскую
(Vicus Tuscus), или начать подниматься на Авентин.
Сан-Никола-ин-Карчере
Via Teatro di Marcello 46
пн-вс 7.30-12.00
Закрыто с августа до середины сентября
Сан-Джованни-Деколлато
Via di San Giovanni Decollato 22
пн-сб 8.00-12.00, вс 7.30-11.00
Дом Крешенци Via Petroselli 54
В Средние века арка Януса служила фундаментом для укреплений семейства
Франджипане
Сан-Джорджо-ин-Велабро
Via del Velabro 19
пн-вс 10.00-12.30, 16.00-18.30
Санта-Мария-ин-Космедин
Piazza della Bocca della Verita18
Лето: пн-вс 9.00-20.00; зима: пн-вс 9.00-17.00
Первоначальное название Санта-Мария-ин-Космедин - Santa Maria in Schola Graeca,
то есть Мария Греческая
Сан-Теодоро Via San Teodoro 7
вс 10.30-12.00
Авентин и Аппиева дорога Авентин
У подножия Авентина (Aventino) вытянулось гигантское
заросшее травой поле. Это Цирк Максимус (Circus Maximus, он же Circo Massimo),
основанный вроде бы еще при царях - то ли Тарквинием Приском, то ли Тарквинием
Гордым (правда, по данным раскопок получается скорее I век до н.э.). Август
смотрел на атлетические состязания с императорской трибуны, возведенной со
стороны Палатина; возле нее стоял обелиск, который через много столетий откопали
и водрузили посреди площади Дель-Пополо. Игры здесь продолжали проводиться даже
после того, как Рим захватили варвары, - последние состоялись в 549 году, при
остготском вожде Тотиле. Потом Цирк Максимус вместе со всем остальным городом
пришел в упадок и превратился в поле битвы между разными кланами (башенка,
торчащая в дальнем конце поля, - остатки укреплений семейства Франджипани).
Теперь это огромная собачья площадка, по краям которой трусят борцы с лишним
весом в спортивных костюмах и американские студентки, в любую погоду выходящие
на джоггинг в открытых маечках и шортах. Раскапывать цирк не стали, и к
лучшему: после перенасыщенного археологией Палатина (на заднем плане) от
вызывающих почтительный трепет мраморов хочется немного отдохнуть.
Отсюда на вершину холма можно попасть двумя способами. Первый путь лежит мимо
городского розария (Roseto Comunale) и монструозного памятника Джузеппе Мадзини
на площади Уго Ла Мальфа (Piazzale Ugo La Malfa): революционер и борец за объединение
Италии опирается на огромный многофигурный постамент в стиле «булыжник - орудие
пролетариата». Если к нему присмотреться, всевозможных чудищ обнаружится не
меньше, чем на средневековых миниатюрах. Но если дело происходит осенью или
зимой, когда розы не цветут, имеет смысл дойти сначала до набережной
(Lungotevere Aventino), а оттуда уже подниматься по узенькой тропинке,
именуемой Кливо-ди-Рокка-Савелла (Clivo di Rocca Savella), периодически
оборачиваясь назад и глядя, как постепенно расстилается под ногами весь Рим -
от Палатина до Ватикана.
На самом верху обнаружится стена, в стене - калитка, за калиткой - апельсиновый
сад, на картах именуемый парком Савелло (Parco Savello). Римляне, которые к
апельсинам привыкли, приходят сюда главным образом из-за видов - целоваться на
закате и фотографироваться в свадебных нарядах. Панорама с уступа холма
действительно хороша, но главное тут, конечно, не виды, а апельсиновые деревья,
которые выглядят совсем как на картинах Кватроченто и вдобавок испускают
совершенно чарующий запах (особенно ранней весной, в феврале - начале марта,
когда апельсины созревают). Как следует постаравшись, плод с дерева можно
сорвать, но пробовать декоративные апельсины бесполезно - они не более
съедобны, чем нарисованные.
Из-за стены парка проглядывает романская колокольня базилики Санта-Сабина
(Santa Sabina, V век). Самое примечательное в ней - слюдяные окна и резная
дверь кипарисового дерева со сценами из Ветхого и Нового Завета, сохранившаяся
со времен основания церкви. Правда, виноградная лоза на двери - уже следы XII
XIII веков, а возница в четвертом клейме правой створки - вообще вылитый
Наполеон: затесался после реставрации в XIX веке. Помимо дверей от древнего
здания сохранилось не так уж много: общая планировка, мраморные хоры, остатки
мозаичного пола да 24 позаимствованные из античного храма Юноны коринфские
колонны (из результатов более поздних перестроек можно взглянуть на капеллу
Святого Гиацинта с росписями Цуккари). Все, кроме колонн, относится не к V
веку, а к XII, когда папа Гонорий III подарил эту церковь святому
(впоследствии) Доминику. Первый в Риме доминиканский монастырь был устроен
именно здесь, а во дворе его Доминик посадил первое в Риме апельсиновое дерево,
лично привезенное им из Испании. Апельсин, который растет на этом месте сейчас,
естественно, много моложе, но все равно почитается за святыню: простых смертных
к нему близко не подпускают, только показывают через застекленное отверстие
слева от входа. Зато можно попасть в другой дворик - без апельсинов, но с
колодцем и тонкими парными колонками (вход - €1).
По субботам на улице Санта-Сабина, идущей от доминиканской церкви вглубь
квартала, толчется разряженная публика - здесь принято играть свадьбы. Те, кому
не досталась Санта-Сабина (все-таки довольно дорого), отправляются в соседнюю
церковь Санти-Бонифачо-э-Алессио (Santi Bonifacio e Alessio, IV XIII века), у
нее чуть менее богатая история, но интерьер - светлый, яркий, для церемоний
вполне подходящий. Любопытные могут поискать там колонны XII века, а если
повезет и удастся договориться с местным служителем, то и спуститься в крипту,
к фрескам XII века, мощам святого Фомы Кентерберийского и к колонне, к которой,
как считается, привязывали святого Себастьяна.
В самой глубине скрывается еще одна церковь - Сант-Ансельмо (Sant Anselmo), но
там уже совсем неинтересно: самый конец XIX века. Зато площадь Мальтийских
Рыцарей (Piazza dei Cavalieri di Malta) пропускать ни в коем случае не следует.
Орденскую церковь с монастырем, равно как и все, что вокруг нее, придумал и
построил в 1764-1766 годах Джованни Баттиста Пиранези, и это его единственный
реализованный архитектурный проект. Без оптических эффектов не обошлось: в
орденской ограде проделано отверстие, среди местных жителей известное как
Святое отверстие (Santo Buco). Оттуда, окаймленный зеленью мальтийского сада,
виден купол Святого Петра. От обычной дыры в заборе, наподобие тех, что в
апельсиновом саду, выдумку Пиранези отличает приставленный к ней пост
карабинеров.
На этом обязательная авентинская программа заканчивается. Но можно по тихим зеленым
улочкам, где в любое время года что-то цветет, спуститься к церкви Санта-Приска
(Santa Prisca) с подземным святилищем Митры, пересечь Авентинский проспект
(Viale Aventino) и добраться до древнего монастыря Сан-Саба (San Saba), куда
ведет поросшая мхом лестница. Если верить легенде, первые службы тут
происходили еще в VII веке, когда никакой церкви не было, а был дом,
принадлежавший матери Григория Великого (о нем см. стр. 163). Потом здесь
обосновались монахи, изгнанные из Палестины, а с X века монастырь переходил от
ордена к ордену, пока его в конце концов не прикрыли, а церковь не
отреставрировали: в алтаре у нее обнаружились фрески xvi века, а на правой
стене - там, где когда-то был портик, а после перестройки получилось нечто
вроде четвертого нефа, - роспись XIII века: житие святого Николая Мирликийского
(он же Дед Мороз). Зимой тут проходят очень трогательные богослужения: чтобы
прихожане не окоченели, в церкви зажигают газовые горелки, совсем как в уличных
кафе.
Городской розарий
пн-вс 8.00-19.00
Базилика Санта-Сабина
Piazza Pietro d Illiria 1
пн-вс 6.30-12.45, 15.30-19.00
Проникнуть за ограду монастыря мальтийских рыцарей можно по предварительной
договоренности
Писать по адресу: Sovrano Ordine di Malta, Via Condotti 68, 00187 Roma
Санта-Приска Via Santa Prisca 11
пн-вс 9.00-12.00, 15.00-19.00, митреум: 2-е и 4-е вс месяца, 16.00
Экскурсия - €4, бронировать по тел. 06 390 80 71, 06 481 55 76
Сан-Саба
Piazza Bernini 20
пн-вс 7.00-12.00, 16.00-19.00
Авентин и Аппиева дорога Окрестности пирамиды
Если от церкви Сан-Саба спускаться вниз, то рано или поздно
непременно угодишь на невнятный проспект, по непонятным причинам носящий имя
Джотто (Viale Giotto), а он, в свою очередь, приведет к южным городским воротам
- Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo). На самом деле это приземистое двухбашенное
сооружение (III век до н.э.) изначально именовалось, как и положено воротам, по
дороге, которая за ними начиналась, - воротами Остиенсе. Отсюда путь лежал к
морю, в главный римский порт Остия, но с тех пор, как на этом пути построили
базилику в честь апостола Павла, ворота пришлось переименовать. Теперь -
видимо, в качестве компенсации - в воротах устроен Музей Остийской дороги с
моделями порта и древнего города Остии (Museo di Via Ostiense).
Впрочем, на ворота, как ни обидно, внимания почти не обращают: взгляды и
объективы нацеливаются главным образом на пирамиду Кая Цестия (Piramide
Cestio). Трибун, претор и чревоугодник Цестий ни с того ни с сего решил
переплюнуть египетских фараонов, заказав себе пирамидальную гробницу. И, между
прочим, был прав: похоронили его в 12 году после Рождества Христова, а пирамида
прекрасно выглядит и по сей день. Разве что с принадлежностью ее некоторое
время были проблемы: средневековые римляне (вплоть до Петрарки) были уверены,
что на самом деле гробница принадлежит Ромулу и Рему.
Солидный вид сооружения портит лишь то обстоятельство, что стоит оно больше не
в заброшенной римской Кампанье, а на суматошном перекрестке, и смотрит не
вдаль, к морю, а всего лишь на вокзал Остиенсе (Stazione Ostiense) - центр
местной украинской общины. Печальные люди (некоторые с классическими
гетманскими усами) провожают взглядами пляжные электрички. Иногда, судя по
мокрым полотенцам, торчащим из сумок их жен, они тоже ездят на море, но выражение
лиц от этого не меняется.
Но вот классический римский парадокс: в двух шагах от привокзальной суеты,
усугубленной конечными остановками пары десятков автобусов, располагается одно
из самых благостных и идиллических мест города - протестантское кладбище
(Cimitero Acattolico). Здесь с XVII века хоронили всех лиц некатолического
вероисповедания, каким только доводилось умирать в Риме. Поэтому на кладбище
можно найти могилы англичан (самые главные - Шелли и Китс), немцев (на одном из
камней написано просто «Сын Гете»), православных (вроде дочери пушкинского
друга князя Вяземского), буддистов, китайцев и даже атеистов (среди мирных
иностранцев неожиданно решили предать земле основателя итальянской компартии
Антонио Грамши). Плиты с монументами, затерянные среди цветущих кустарников и
петляющих дорожек, выглядят так, будто это и не надгробия вовсе, а какой-то
сложно спланированный и как следует запущенный сад. А на воротах у входа висит
табличка: «Газеты, заказные письма и прочую корреспонденцию просьба бросать в
почтовый ящик».
Отсюда можно двинуться в Тестаччо, а можно сесть на любой из идущий по
Остийской дороге (Via Ostiense) автобусов и отметиться у одной из семи
главнейших римских базилик - Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (San Paolo Fuori le Mura),
основанной Константином на том месте, где, по легенде, был похоронен апостол
Павел. К сожалению, в 1823 году почти все, на что тут следовало смотреть - а
работали в Сан-Паоло Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и
Антониаццо Романо, - сгорело при пожаре. Уцелела лишь апсида с Арнольфовым
алтарным навесом да церковный дворик. Кампанию по восстановлению базилики в
прежнем виде проводили масштабно, по всей Европе - на эту стройку успел
пожертвовать даже российский царь Александр I. Но получилось, несмотря на все
старания, отменно уныло. Радуют только портреты пап в медальонах, окаймляющих
боковые стены, да пестрые, витые колонны дворика в технике косматеско.
Чтобы утешиться, по дороге обратно (которая сама по себе крайне невзрачна и на
утешение не тянет) стоит наведаться на электростанцию Монтемартини (Centrale
Montemartini), где античные статуи красуются на фоне отремонтированных,
пахнущих свежим маслом старинных турбин.
Музей Остийской дороги Via Persichetti 3
06 574 31 93
Metro Piramide
вт, чт 9.00-13.30, 14.30-16.30, пн, ср, пт-сб 9.00-13.30
Вход - €2
У вокзала Остиенсе есть еще и другое здание, чуть поодаль; оттуда идут поезда в
аэропорт
Протестантское кладбище (Cimitero Acattolico)
Via Caio Cestio 6
06 574 19 00
вт-сб 9.00-16.30, вс 9.00-14.00
Вход свободный
Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура
Via Ostiense 184, Metro San Paolo
пн-вс 7.00-18.30, дворик пн-вс 9.00-13.00, 15.00-18.00
Авентин и Аппиева дорога Тестаччо
Тестаччо (Testaccio) - это Рим эпохи неореализма. Никаких
живописных развалин, и уж тем более никаких дворцов: рабочая окраина, бывший
портовый район. Теперь, конечно, край города уже далеко, но улицы по-прежнему
заставлены здоровенными домами-ульями, где входные двери квартир выходят на
длинный общий балкон вместо лестницы, а соседи дружат и грызутся друг с другом
с таким энтузиазмом, будто дело происходит в кино.
Чужие тут не ходят: незачем, особенно днем. Если забрести в Тестаччо во время
обеда, на улицах не окажется вообще ни души: слышно будет только, как
перекрикиваются телевизоры и запоздавшие хозяйки сзывают свои семейства к
столу. Интересно здесь либо с утра, когда на площади Тестаччо (Piazza
Testaccio) работает лучший в городе рынок, либо вечером, когда рыночная площадь
превращается в одно большое питейное заведение, а на улице Монте-Тестаччо (Via
di Monte Testaccio) оживают клубы. Собственно, кроме клубов на этой улице
ничего почти и нет: днем она выглядит невзрачнее некуда, зато в пятничные и
субботние вечера отовсюду гремит музыка, а дорога превращается в один сплошной
(естественно, громко гудящий) затор. Невнятный холмик, который эта дорога
огибает, и есть гора Тестаччо (Monte Testaccio), давшая название всему району.
Только на самом деле это никакая не гора, а всего лишь груда сваленных вместе
черепков. Когда в близлежащий порт приходили корабли, груженые оливковым
маслом, вином и прочей снедью, продукты отправлялись на склады (остатки которых
до сих пор виднеются из стен домов на улицах Веспуччи и Флорио), а амфоры
разбивали, как сейчас ломают и выкидывают картонные коробки. Вот из их-то
осколков и образовалась нынешняя гора.
Клубная улица утыкается в огромное сооружение - нечто среднее между крепостью и
мутировавшим павильоном вднх. Это бывшая скотобойня (Ex Mattatoio), которой в
1891 году осчастливили район, когда реку заковали в гранитные набережные и
порта не стало. Между прочим, по тем временам это было весьма продвинутое
предприятие, но жить с ним рядом было, конечно, тяжко. В 1975 году скотобойню
наконец прикрыли, а на освободившемся месте стали устраивать всевозможные масштабные
гулянки, вроде занимающего половину лета праздника газеты «Унита» (Festa dell
UnitИ), который почти потерял связь с коммунистической идеологией и превратился
в развеселый набор из ресторанчиков под открытым небом, книжных ярмарок, лотков
с изделиями угнетенных народов третьего мира и уличных концертов. В последние
годы за бойню взялись совсем основательно: здесь решили устроить гигантский
культурный центр с выставочными залами, дизайнерскими галереями, архитектурными
студиями, клубами и университетскими семинарами.
Рынок на площади Тестаччо
пн, ср, чт, сб 7.00-14.00, вт, пт 7.00-20.00
Бывшая скотобойня (Ex Mattatoio)
Главный вход с Piazza Giustiniani
Авентин и Аппиева дорога Термы Каракаллы
В дальнем конце Цирка виднеется Аксумский обелиск (Obelisco
di Axum) - эфиопский трофей, доставленный в столицу несостоявшейся итальянской
империи в 1937 году. От него стартует довольно малоприятный проспект Терм
Каракаллы (Viale delle Terme di Caracalla). К самим термам, правда, нужно будет
еще подниматься по холму, а проспект их имени завершается двумя стоящими друг
против друга церквями. Стоящая слева Сан-Систо-Веккьо (San Sisto Vecchio)
известна тем, что из ее сада каждую весну берутся азалии для украшения
Испанской лестницы. Светло-серую, строгих форм Санти-Нерео-э-Акиллео (Santi
Nereo e Achilleo, IV XVI века) помнят только знатоки: она расположена настолько
на отшибе, что мало кому удается забрести туда вовремя и своими глазами увидеть
алтарь с мозаичным «Преображением» IX века, изукрашенные мраморные хоры и
фрески Помаранчо. Святые с мифологическими именами, чья история на этих фресках
изображается, - это пара римских солдат, которые, обратившись в христианство,
отказались продолжать службу и были благополучно замучены.
Но главное, за чем стоит забираться в эту глушь, - конечно же, термы Каракаллы
(Terme di Caracalla, 216-235), в свое время слывшие едва ли не восьмым чудом
света, и уж по крайней мере - одним из главных чудес Рима. Сейчас без
пояснительных табличек и не разберешь, где была раздевалка, а где - бассейн: в
циклопических развалинах, похожих на трехмерное воплощение «Темниц Пиранези,
бродят дикие кошки и заходятся в истерике чайки. А когда-то в этом комплексе
(337 на 328 метров)
могли одновременно мыться 1 600 человек. Еще в V веке термы действовали, но в
537 году всему пришел конец: очередные варвары перекрыли акведуки, чтобы
уморить осажденный город жаждой, и все бани были заброшены. Люди вернулись сюда
только в XVI веке - проводить раскопки. Тогда Павел III Фарнезе добывал себе
материал для дворца - и на поверхность были извлечены две статуи Геракла и две
порфирные ванны, одна из которых приспособлена на площади Фарнезе под фонтан, а
другая красуется в ватиканском Бельведере, и гранитная колонна, отправленная в
подарок герцогам Медичи. Теперь термы приспособлены под концертную площадку:
летом у западной стены сооружается сцена, где оперные певцы чередуются с
цыганами Горана Бреговича.
Сан-Систо-Веккьо
Piazzale Numa Pompilio 8
пн-вс 9.00-11.00
Санти-Нерео-э-Акиллео
Via delle Terme di Caracalla 28
пн-пт 10.00-12.00, 16.00-18.00
Термы Каракаллы
Октябрь-февраль: пн-вс 9.00-16.30; март: пн-вс 9.00-17.30; апрель-август: пн-вс
9.00-19.30; сентябрь: пн-вс 9.00-19.00, касса закрывается за час
Вход - €5
Авентин и Аппиева дорога Аппиева дорога
Военные дороги стали когда-то основой могущества Римской
империи. Самая древняя из них - Аппиева - была построена в IV веке до н.э. на
деньги цензора Аппия Клавдия и вела на юг, к Капуе. Современному человеку
трудно понять, как легионеры ухитрялись перемещаться по ней ускоренным маршем:
дорога вымощена крупными и неудобными булыжниками. Сегодня пешеходу делать
нечего даже там, где булыжник заменили на асфальт: по узкой проезжей части
носятся автомобили, которые душат прижавшихся к стене туристов выхлопными газами.
Разумнее всего взять напрокат машину или мотороллер либо воспользоваться
автобусом Archeobus, который отправляется от площади Венеции каждый час с 9.00
до 17.00. Билет на целый день стоит €7,75. За эти деньги вы сможете выходить
где угодно, спокойно изучать очередную развалину, а потом снова садиться в
автобус. Для поклонников общественного транспорта существуют маршруты N118 (от
Виале Авентино) и N218 (от площади Сан-Джованни-ин-Латерано).
Начать имеет смысл с ворот Сан-Себастьяно (Porta San Sebastiano) - там устроен
маленький Музей стен (Museo delle Mura). Главное удовольствие - залезть наверх
и походить по городским укреплениям III века (вт-сб 9.00-19.00, вс 9.00-17.00,
вход - €3). Следующий пункт - церковь Domine Quo Vadis (Камо Грядеши, пн-вс 7.00-19.00),
где хранятся отпечатки ног Христа, который на этом самом месте явился апостолу
Павлу и послал его обратно в Рим на казнь. За церковью развилка: улица Appia
Pignatelli уводит к огромному парку Каффарелла с гротами, рощами, развалинами,
средневековой фермой, стадами и велосипедистами (прокат - в турофисе: Centro
Visite Parco Appia Antica, Via Appia Antica 42, пн-вс 9.30-17.30, €3 в час, €10
в день). А по Аппиевой дороге начинаются захоронения (внутри городских стен
хоронить людей в античности запрещалось). Христиане покоились в катакомбах.
Самые впечатляющие из них - те, что под церковью Сан-Каллисто (San Callisto,
Via Appia Antica 110, пн, вт, чт-вс 8.30-12.00, 14.30-17.30, вход - €4): сырые
подземные коридоры, вырытые в мягком известняке, где гробы нагромождались в
несколько этажей, будто ящики в музейном хранилище. В некоторых местах
попадаются скульптуры, барельефы или фрески. Если в Сан-Каллисто окажется
закрыто, попробуйте Сан-Себастьяно (San Sebastiano, Via Appia Antica 136, пн-сб
9.00-12.00, 14.30-17.00, вход - €4). Вообще же под Аппиевой дорогой около 200 километров
катакомб; некоторые из них даже остались нетронутыми, пережив средневековую
охоту за мощами. Знатные язычники предпочитали фамильные склепы, из которых
больше всего прославилось надгробие Цецилии Метеллы (Tomba di Cecilia Metella,
Via Appia Antica 161, вт-сб 9.00-19.00, пн, вс 9.00-13.00, вход - €3) -
гигантское круглое сооружение, которое в Средние века служило крепостью
семейству Каэтани
|