ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОМОБИЛЕПятница, 2019-07-19, 3:59 PM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Отзывы | Регистрация | Вход |
Меню сайта

Категории каталога
Англия [18]
Путеводитель по Англии
Беларусь [1]
Общая информация
Евросоюз: Общая информация [3]
Информация для тех кто планирует поездку в страны Евросоюза.
Италия [14]
Чехия [25]
Страна, достопримечательности, путеводители по городам, климат, погода.
Испания [1]
Общая информация по Испании
Франция [0]
Франция. Все о стране.
Казахстан [2]
Все о стране Казахстан.
Германия [2]
О Германии - стране в центре Европы.

Наш опрос
Какую достопримечательность прежде всего вы бы хотели увидеть в Париже?
Всего ответов: 562

Поиск по разделу:

Начало » Статьи » Каталог стран » Италия

Путеводитель по Риму: Глава 3: Капитолий, Форум и Палатин Площадь Венеции

В Риме есть своя Эйфелева башня - здание, которое видно решительно отовсюду. Это Алтарь отечества (Altare della Patria) на площади Венеция, он же - монумент объединителю Италии Виктору Эммануилу ii (Il Vittoriano). Он же - «Вставная челюсть», «Пишущая машинка» и «Чернильница». Как ни называй это наглое белое сооружение с бронзовой квадригой-нашлепкой, суть одна: скрыться от него невозможно. Не помогает даже метод Мопассана, взбиравшегося на Эйфелеву башню, чтобы только не видеть ее снизу. Пышнотелый Алтарь отечества в отличие от скромной конструкции инженера Эйфеля в ширину (135 м) и длину (130 м) куда больше, чем в высоту (81 м), так что панорама с вершины портится его же собственными монструозными ступенями.

Чтобы расчистить место под монумент, в 1885 году снесли целый средневековый квартал с ренессансными дворцами. Дальше начался долгострой: первый раз Алтарь отечества открывали в 1911-м, потом случилась война, после которой к нему решили добавить памятник Неизвестному солдату, так что в следующий раз церемония происходила уже при Муссолини, в 1927 году, а бронзовых деталей пришлось ждать до 1935-го.

До появления «Пишущей машинки» смысловым центром площади (не без основания претендующей на звание главной транспортной развязки в центре города) был древний папский дворец - палаццо Венеция (Palazzo Venezia). Строительство первого в Риме светского ренессансного сооружения (1455-1467) начал Павел ii, венецианец из семейства Барбо, прославившийся изобретением красных кардинальских шапок и переносом карнавальных скачек из Тестаччо к себе под окна, на Корсо. Правда, те самые окна (в проектировании которых, возможно, принимал участие Леон Баттиста Альберти) с тех пор успели переехать: самое древнее крыло (так называемое палаццетто Венеция) перенесли в дальний угол площади, чтобы ничто не препятствовало обзору Алтаря отечества. Зато на видном месте осталась зубчатая башня с балконом, откуда Муссолини произносил зажигательные речи. Прежде чем сделаться штаб-квартирой дуче, дворец успел побывать летней резиденцией понтификов и посольством Венеции при папском престоле, а затем перешел к Австрии, которой и принадлежал до 1916 года.

Венеция тут неспроста: дворец построили вокруг древней базилики Сан-Марко (San Marco, iv xviii века); считалось, что где-то здесь евангелист ночевал, находясь проездом в Риме. Отсюда фирменные венецианские львы у входа и апсидная мозаика ix века, на которой Марк представляет воскресшему Христу папу Григория iv, заслужившего милость святого радикальной перестройкой базилики. С тех пор радикальных перестроек случилось еще две, так что от раннесредневекового здания осталась одна лишь крипта, куда можно попасть при известной настойчивости: отловив и уговорив местного священника. Если спуститься вниз и посмотреть на фрески ix века не получится, попробуйте разглядеть роспись Пьетро да Кортоны и Мелоццо да Форли в капелле Святых Таинств (14-й справа), а у выхода, в портике со львами, поищите надгробную плиту Ванноццы Каттанеи - предприимчивой трактирщицы и многолетней любовницы Александра vi.

Еще одна дама обретается неподалеку - на углу, где церковь примыкает к палаццетто Венеция. Довольно бесформенный обрубок, в молодости бывший бюстом Фаустины, сейчас известен как Мадама Летиция (Madama Letizia). Когда-то мраморная синьора отличалась завидным красноречием - это была одна из «говорящих статуй», заменявших римлянам оппозиционные газеты. Но ее славу в начале xix века затмила другая мадам Летиция - мать Наполеона, которая поселилась в самом начале Корсо, в бывшем палаццо д Асте, по такому случаю переименованном в палаццо Бонапарте (Palazzo Bonaparte). Узнать его можно по выходящему на площадь закрытому зеленому балкону: старушка проводила целые дни, глазея на проезжающие экипажи, и сыновья, отчаявшись убедить ее, что подобное занятие не пристало даме столь высокого положения, попросту огородили любопытную синьору от посторонних глаз.

Подъем на Алтарь отечества

пн-пт 9.00-16.00, сб 9.00-14.00


Сан-Марко

пн-вс 9.00-13.00, 16.30-18.45

05. Капитолий, Форум и Палатин Капитолий

С тех пор как Ромул увидел с Капитолия (Campidoglio) свою дюжину орлов, этот холм сделался самым важным в Риме - и таковым оставался как минимум до конца Ренессанса. В античные времена здесь стояли три главнейших храма: Юпитера, Минервы и Юноны Монеты - «Предупреждающей». При последнем жили пресловутые капитолийские гуси, предупредившие спящих жителей о нападении. Там же чеканились деньги - в честь храма их и стали называть монетами. Там же, наконец, перед императором Августом разверзлись небеса, в вышине показалась девушка неземной красоты с младенцем на руках и произнесла: «Вот алтарь Первенца Господнего». Алтарь был немедленно сооружен; таким образом, Август обеспечил себе репутацию единственного достойного язычника среди римских властителей, а месту, где произошло видение, - чрезвычайно удачную карьеру. При первой же возможности греческие монахи построили здесь монастырь, а бенедиктинцы, которые в ix веке заняли их место, поставили церковь Санта-Мария-ин-Арачели (Santa Maria in Aracoeli), быстро ставшую одним из самых популярных храмов в городе. В Средние века Арачели заменяла римлянам Форум: тут происходили собрания, назначались встречи, поднимал народ на бой с баронами Кола ди Риенцо. По легенде, делал он это с верхней площадки лестницы, однако крутой подъем в 122 ступени, который и по сей день ведет от подножья холма ко входу в церковь, построили только через год после его изгнания - в благодарность за избавление от страшной чумы 1348 года. Позднее лестнице стали приписывать магические свойства: желающие выиграть в лотерею должны были в полночь подниматься по ней на коленях, молясь Богородице и переводя в числа все, что только попадется на глаза. Задача, между прочим, не из легких, как тут же поймет всякий, кто решит этот подъем преодолеть, пусть даже и традиционным способом. Но добраться до вершины все же стоит - хотя бы ради волшебного «Жития святого Бернардина Сиенского» кисти Пинтуриккьо (в первой капелле справа). Святой Антоний Падуанский в исполнении Беноццо Гоццоли (вторая капелла слева) тоже весьма хорош, а ведь здесь имеется еще капелла Делла-Пьета (вторая справа) с фресками Помаранчо, мозаика xiii века с Мадонной и святыми (справа от алтаря, в глубине) и раззолоченный резной потолок, которым римляне отблагодарили Маркантонио Колонну за победу над турками при Лепанто (подробности баталии - на фреске посреди потолка). Любителям курьезов стоит обратить внимание на деревянную фигурку Младенца Иисуса (Bambin GesЭ), хранящуюся у алтаря слева. Считается, что этот истукан (на непредвзятый взгляд - довольно грубой резьбы, даром что на него пошло дерево из Гефсиманского сада) умеет исцелять от любых болезней и воскрешать из мертвых, надо только в него уверовать. Сообщаются даже подробности: если Младенец в состоянии помочь, то губы у статуи краснеют, а если дело безнадежно - остаются бледными. Тем, кому покажется, что в xxi веке подобные суеверия не слишком актуальны, рекомендуется зайти в Санта-Мария-ин-Арачели под Рождество, когда у подножия статуи грудами свалены телеграммы и письма, пришедшие на ее имя со всех концов света.

У подножья Арачели, между лестницей и стеной Витториано, ютятся никем обычно не замечаемые развалины - это остатки древнеримской инсулы, одного из тех многоэтажных домов, какими начала в i веке зарастать столица Империи. А с другой стороны начинается пологий подъем, ведущий на Капитолийскую площадь (Piazza del Campidoglio), то самое место, которое обычно имеют в виду римляне, когда произносят слово «Капитолий». Площадь целиком и полностью придумал Микеланджело - от рисунка на мостовой до дизайна и расположения фасадов. Ему же принадлежит идея поставить в центре статую Марка Аврелия , чудом пережившую средневековые гонения на языческих идолов. Кому-то вовремя пришло в голову, что на самом деле бородатый всадник - не кто иной, как император Константин, поэтому памятник спасли и долгое время держали во дворе папского дворца в Латеране. А когда истина вскрылась, уничтожать бронзового императора никто уже не решился. Правда, теперь там стоит не позеленевший от времени оригинал (его от голубей и непогоды спрятали в Капитолийские музеи), а непривычно желтоватая копия.

Микеланджело еще сочинил расходящиеся в стороны лестничные пролеты для замыкающего площадь палаццо Сенатори (Palazzo Senatori, Джакомо делла Порта, Джироламо Райнальди, 1582-1605). Палаццо Сенатори возник на этом месте в xii веке, когда римлянам впервые пришла в голову идея городского самоуправления. Изначально там заседал совет из 56 человек, по старой памяти названных сенаторами, но пару веков спустя сенатор остался только один: он был чем-то вроде городского главы, в чьи обязанности входило помогать папам управлять горожанами. В процессе переделки площади к палаццо Сенатори переехал из Латерана символ Рима - Капитолийская волчица (Lupa Capitolina) c младенцами Ромулом и Ремом. Младенцев, правда, в 65 году спалило молнией, так что Сиксту iv, который даровал коммуне статую, пришлось присовокупить к ней 10 золотых флоринов - на них Антонио дель Поллайоло сделал новых близнецов. В прошлом веке заменили и всю статую: оригинал поместили внутрь, а снаружи (со стороны Арачели, ближе к тому месту, где начинается спуск на форумы) поставили современную копию. В начале xxi века отреставрировали античный Табулярий (хранилище таблиц, то есть архив), на развалинах которого и был выстроен Cенаторский дворец.

Одинаковые фасады стоящих по бокам площади дворцов - снова дело рук Микеланджело. Тот, что справа, зовется палаццо Консерватори (Palazzo dei Conservatori) - его можно отличить по хранящимся во дворе обломкам титанической статуи Константина, у которой одна только ступня длиной чуть не в полтора человеческих роста. Меж мраморных пальцев любят валяться кошки, а у руки с поднятым указательным пальцем в сезон стоит очередь - фотографироваться. Ничего, кроме головы и конечностей, от колосса не сохранилось: все остальное ради экономии мрамора было скрыто деревянной тогой. Противоположный фасад - это палаццо Нуово (Palazzo Nuovo), строившийся специально под музей - первую в Риме и в мире коллекцию, открытую для публики. Теперь, правда, коллекция поглотила почти все окрестные здания: в палаццо Сенатори по-прежнему работает мэрия, зато палаццо Консерватори отдали под живопись, Табулярий служит подземным коридором между двумя частями музея (внутри он украшен наименее ценными мраморными обломками), а стоящий лицом к городу палаццо Каффарелли (Palazzo Caffarelli) приспособили под временные выставки. Хотя главное там, конечно, - не экспозиция, а кафе на террасе с гениальным видом. Кофе, правда, посредственный.

Последнее творение Микеланджело - ведущая на площадь лестница, Кордоната (Cordonata). Кастор и Поллукс, венчающие подъем, появились позже - в 1583 году: эти скульптуры были обнаружены при раскопках в театре Помпея.

Площадью Капитолийский холм не заканчивается - его стоит обойти кругом, тем более что отовсюду открываются выдающиеся виды на город и Форум. А к собственно Форуму можно попасть, обогнув палаццо Сенатори слева, с той стороны, где стоит волчица: там будет одна из самых впечатляющих смотровых площадок Рима. Если же одной панорамой вы удовлетвориться не можете - спускайтесь по улице Сан-Пьетро-ин-Карчере (Via di San Pietro in Carcere) и отправляйтесь изучать античность с более близкого расстояния. По дороге можно заглянуть в Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), куда, по легенде, был брошен святой Петр. Средневековые римляне верили в это настолько крепко, что даже устроили тут капеллу (при стоящей неподалеку церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями). На самом деле никаких документальных подтверждений легенда не имеет. То есть тюрьма-то здесь действительно была: через отверстие в полу узников кидали в бывшую водяную цистерну, выходов оттуда не предусматривалось, а трупы скидывали в сточную трубу. Однако святой Петр - в отличие от побежденного галльского вождя Верцингеторига и африканского царя Югурты - внутри, по-видимому, никогда не бывал.

Санта-Мария-ин-Арачели

Лето: 7.00-18.30; зима: 7.00-17.30


Чума 1348 года - та самая эпидемия, что описана в «Декамероне»


Если на слишком крутой подъем сил нет, можно воспользоваться вторым входом, он слева от Капитолийской волчицы


Павел III заказал Микеланджело площадь к визиту короля Карла V


До 1960-х годов на Капитолии держали клетку с живой волчицей


Мамертинская темница


пн-вс 9.00-12.30, 14.30-18.30, на входе требуется оставить любую монетку

05. Капитолий, Форум и Палатин Форум и Палатин

Стоит предупредить сразу: Форум (Foro), где в наибольшей концентрации встречаются те самые остатки древнего Рима, за которыми являлись сюда поколения художников и туристов, - самое невнятное зрелище во всем городе. Бродить среди обломков колонн, спотыкаясь о неудобную мостовую и жарясь на немилосердном солнце, если дело, не дай бог, происходит летом, - занятие крайне неблагодарное. Особенно если вас не нашпиговали латинской историей с детства. Если что, пробелы в образовании можно заполнить с помощью местных гидов - старичков-энтузиастов, которые смешно жестикулируя, станут потчевать вас историями о героях и предателях древности (€20-30). Если же времени немного, не стоит отчаиваться: чтобы полюбоваться на осколки былого величия, вполне достаточно подняться на Капитолий со стороны улицы Сан-Пьетро-ин-Карчере и взглянуть вниз со смотровой площадки, по мере возможностей пытаясь представить себе, что никакой улицы Фори-Империали не существует и месиво мраморных колонн тянется беспрерывно вплоть до самой стены Траяновых рынков. Прямо под вами будет находиться самый древний форум, который обычно и имеется в виду, когда говорят о Форуме (Foro, Foro Romano), а то, что вы увидите через дорогу, - это форумы Имперские (Fori Imperiali), но когда-то они действительно представляли собой единый комплекс.

Если все-таки соберетесь прогуляться по Форуму, попадать туда удобнее всего со стороны улицы Фори-Империали. Спустившись вниз и пройдя несколько метров, вы окажетесь прямо на Священной дороге (Via Sacra), главной улице античной столицы, где заканчивались все триумфальные шествия. Начинается она под палаццо Сенатори - с арки Септимия Севера (Arco di Settimio Severo), возведенной в 203 году в честь победы над парфянами.

Справа от вас окажется фундамент базилики Эмилия (Basilica Emilia, 179 год до н.э.), некогда слывшей одним из прекраснейших зданий на свете. Название не должно вводить в заблуждение: античные базилики к религии не имели никакого отношения - это были сугубо светские сооружения, где совершались сделки и слушались судебные дела. В дальнем (западном) конце базилики сидели менялы - в полу до сих пор остались ржавые кружочки от монет, которые расплавились, когда захватившие город варвары устроили на Форуме пожар.

Следующее - подозрительно целое - здание было когда-то залом заседаний Сената, Курией (Curia). Правда, от подлинной Курии почти ничего не осталось: то, что вы видите, - не более чем макет в натуральную величину, поставленный на этом месте при Муссолини. О его уместности можно спорить, но зато сразу видно, насколько мало в Курии было места. Между тем при Цезаре сенаторов было 900; Август сократил это число до 600, но в отведенное им здание они все равно не помещались: не исключено, что призывы Цицерона к свержению Цезаря и прочие легендарные речи раздавались вовсе не в этих стенах, а в каком-нибудь другом, более просторном помещении.

У стен Курии устраивались народные собрания - комиции. Там же в мостовую вмонтирован Черный камень (Lapis Niger), квадратный кусок мрамора, вроде бы обозначающий место захоронения Ромула. Это самое древнее, что есть на Форуме. А самый последний из возведенных тут монументов возвышается неподалеку, посреди бывшей главной площади Форума - колонна Фоки (Colonna di Foca), которой папа Бонифаций iv отблагодарил императора за Пантеон. По правую руку от колонны, ближе к Курии, стояли ораторские трибуны - ростры, откуда раздавались речи Гракхов и Цицерона. Со времен битвы при Анциуме (338 год до н.э.) они украшались носами захваченных вражеских кораблей. Отсюда же считались все расстояния в Империи: Золотая миля (Milliarium Aureum), столб, отмечающий римский нулевой километр, стоял слева от Черного камня, совсем рядом с аркой Септимия Севера. Подобравшись к арке поближе, можно заняться разглядыванием рельефов: на них помимо самого триумфатора и его поверженных врагов фигурировали когда-то сыновья императора - Каракалла и Гета. Потом Каракалла остался один: придя к власти, он разделался с братом, а потом старательно уничтожил все его изображения. Так что у комиссаров, военачальников и троцкистов, исчезавших с фотографий при Сталине, был предшественник императорских кровей.

Восемь величественных колонн, замыкающих панораму, - все, что осталось от древнего (v век до н.э.) храма Сатурна (Tempio di Saturno). Дальше начинается стена Табулярия, на котором стоит палаццо Сенатори.

По другую сторону Священной дороги расположены остатки построенной Цезарем базилики Юлия (Basilica Julia, 54 год до н.э.). Это было самое шумное место на Форуме: в огромном зале, разделенном перегородками на четыре части, происходили судебные заседания (иногда три или четыре одновременно). Акустика была отвратительная, так что всем выступающим приходилось перекрикивать друг друга; вдобавок каждый участник тяжбы приводил с собой группу поддержки, которая должна была оглушительно улюлюкать во время выступления противников. Если добавить к этому одобрительные выкрики зевак, получится, что гам стоял не хуже, чем на футбольном матче.

Три тонких колонны в некотором отдалении принадлежали храму Диоскуров - близнецов Кастора и Поллукса, сыновей Леды от Зевса. Популярность они снискали тем, что помогли римским войскам победить Тарквиния Гордого (499 год до н.э.). За ними - остатки церкви Санта-Мария-Антиква (Santa Maria Antiqua), одного из бесчисленных храмов, возведенных на Форуме из подручных материалов. После землетрясения 847 года это церковь забросили, а самую ценную икону - «Богоматерь» v века - перенесли в соседнюю Санта-Франческа-Романа, которая тогда называлась Санта-Мария-Нуова. Настенные росписи остались, но увидеть их сложно, потому что внутрь, как правило, не пускают.

За базиликой Юлия уходит в сторону реки Этрусская улица (Vicus Tuscus), а на другой ее стороне красуется самая изящная развалина на Форуме - полукруглый храм Весты (Tempio di Vesta, ii век до н.э.), где со времен Ромула горел неугасимый огонь. Поддерживать пламя было главной обязанностью весталок - самых почитаемых жриц Древнего Рима. В их положении было множество плюсов: почет, всемерное уважение, места в императорской ложе, возможность смягчать судебные приговоры, наконец, прекрасный дом с прудом и садом (сразу за храмом). Минус был ровно один: весталки обязаны были соблюдать целомудрие. За нарушение обета девственности им полагалась смертная казнь через закапывание в землю заживо.

Слева от храма весталок, со стороны улицы Фори-Империали, видны колонны храма Антонина и Фаустины (Tempio di Antonino e Faustina), построенного в честь обожествленной императорской четы. За ними торчит церковный фасад с загогулинами - Сан-Лоренцо-ин-Миранда.

Cледующая постройка - круглый храм Божественного Ромула (Tempio del Divo Romolo, iv век), единственное кроме Пантеона античное сооружение, дожившее до наших дней фактически целиком. Основатель города тут ни при чем: Ромулом звали скончавшегося в нежном возрасте сына императора Максенция (309). Четырьмя годами раньше Максенций затеял на Форуме более масштабную стройку: базилика Максенция (Basilica di Massenzio) - это грандиозное (и тоже неплохо сохранившееся) сооружение высотой с 15-этажный дом. Правда, дожить до окончания работ императору не довелось - он был сброшен с трона своим братом и соправителем Константином.

Последнее сооружение Форума - арка Тита (Arco di Tito), поставленная в честь разгрома иудейского восстания и разрушения Иерусалима. В те времена, когда по Форуму еще можно было передвигаться без входных билетов, римские евреи принципиально обходили ее стороной. Зато арку облюбовали путешественники и художники: сквозь нее открывается бесподобный вид на окрестности.

Отсюда путь лежит либо за пределы Форума, к Колизею, либо наверх, на Палатин (Palatino) - когда-то самый аристократический, а ныне - самый идиллический холм Рима. Начиналось все, правда, далеко не самым идиллическим образом: здесь произошла первая междоусобица в римской истории - Ромул убил своего брата Рема, покусившегося на границы свежеоснованного города. В республиканские времена тут селились патриции; оценили место и императоры. Первым дом на Палатине построил Август, а при Флавиях появилась пышная резиденция о нескольких корпусах - Домус Флавия, где императоры обитали до тех пор, пока Константин не перенес столицу в Византию. Дворцы это место и сгубили: варвары пограбили и пожгли все настолько основательно, что до самого xvii века Палатин полностью пустовал, а немногие развалины, пережившие катастрофу, постепенно зарастали травой и плющом. При Павле iii весь холм превратился во владения Фарнезе: от построенной ими на месте дворца Тиберия виллы осталась двухпролетная лестница с фонтаном посередке, а от разбитого при вилле парка - несколько фигурных клумб и павильон-птичник (арки, на которых держался фундамент Тибериева дворца, тоже сохранились - они нависают над Форумом, образуя для его мраморных колонн крайне живописный задник).

За павильоном - а точнее, за дворцом Тиберия, - начинался Криптопортик (Cryptoportico), тайный ход, который построил Калигула (здесь же, кстати, и убитый), а использовал другой прославленный злодей - Нерон, перемещавшийся по этому прохладному и полутемному коридору от Палатина к собственному дворцу на Оппии. Внутри видны фрагменты лепного потолка и напольных мозаик.

Парадная императорская резиденция - Домус Флавия (Domus Flavia) - располагалась немного южнее. Домициан, который ее построил, с ранней юности знал, когда и как умрет, и к концу жизни стал мнителен настолько, что велел отделать стены блестящим лунным камнем, чтобы по отражению видеть все, что творилось у него за спиной. Предосторожности не помогли: как и было предсказано, Домициан погиб, съев блюдо из отравленных грибов. От его дворца осталась лабиринтообразная руина в центре (это был двор), а рядом - несколько мраморных плит, украшавших обеденный зал.

Личные покои императоров были в соседнем Домус Аугустана (Domus Augustana), а руины овального сооружения рядом - то ли сад, то ли частный стадион, служивший для развлечения императорской семьи. Между Домус Флавия и Домус Аугустана зажат невзрачный серый домик, где хранится коллекция Палатинского музея: откопанные в радиусе нескольких десятков метров предметы - от первобытных орудий труда до изощренных эллинистических скульптур. Дальше, на обрыве, нависающем над улицей Сан-Грегорио, раскинулись развалины дворца и терм Септимия Севера - самое внятное сооружение на Палатине. А чуть в глубине стоит довольно скромных размеров Домус Ливия (Domus Livia) - жилище Августа и его супруги. Здесь сохранились совершенно чудесные росписи, но внутрь, к сожалению, из-за реставрации не пускают, так что остается только спуститься обратно к Форуму, а за живописью отправиться в Музей палаццо Массимо.


Посещение форумов


пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 9.00-19.15


Вход €3,20, совместно с Палатином - €6,20


Папа Бонифаций, император Фока и Пантеон

Позолоченная бронза, украшавшая потолки базилики Максенция, впоследствии пошла на собор Святого Петра


Палатин


вт-вс 8.00-18.30


Вход €3,20, совместно с Форумом - €6,20, совместно с Колизеем - €8

05. Капитолий, Форум и Палатин Имперские форумы

Для миллионной столицы Империи республиканский центр города быстро стал слишком тесен - и правители, начиная с Цезаря, непрерывно к нему что-нибудь пристраивали. Форум Цезаря (Foro di Cesare), полускрытый улицей Фори-Империали, находился на подступах к Капитолию. Маловнятные остатки его - колонны и фрагменты портика - можно наблюдать перед церковью Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями (San Giuseppe dei Falegnami). В будущем, правда, обещают раскопать еще несколько сот квадратных метров, но пока имеет смысл сразу переходить дорогу к форуму Траяна (Foro di Traiano), самому последнему и самому грандиозному из всех.

К Траяновым временам все место между старым республиканским центром, Капитолием и Квириналом было уже занято и приведено в порядок силами Цезаря, Августа, Веспасиана и Нервы. Так что для своего форума императору пришлось освобождать площадку, срыв часть ближайшего холма. Для того чтобы земля оттуда не осыпалась, был сооружен амфитеатр Траяновых рынков (Mercati Traianei): два ряда лавок и питейных заведений, между которыми проходила улица Бибератика, соединявшая гражданский и торговый центр города с плебейской Субуррой. Лавки недавно отреставрировали: теперь можно забраться внутрь, посмотреть на пробитые в стенах отверстия для амфор и представить себе, как в этих полутемных помещениях (единственным источником света служила дверь) торговали вином, сырами и экзотическими притираниями. В Средние века все это поросло укрепленными башнями, которые были срыты только при Муссолини: следы крепостных стен до сих пор, если присмотреться, заметны на каменной кладке амфитеатра.

В центре форума мраморные портики окаймляли бронзовую статую императора. С юга на нее смотрела триумфальная арка, с северо-запада - базилика Ульпия, где, как и в прочих римских базиликах, властвовали не жрецы, а бюрократы. За базиликой император велел возвести две библиотеки - для греческих и для латинских текстов. А между ними было место колонны Траяна (Colonna di Traiano), любимого развлечения всех художников и скульпторов начиная с Треченто. Барельеф на колонне - вьющаяся по спирали лента (общей длиной в 400 с лишним метров), населенная несколькими тысячами персонажей. Вся эта мультипликация в мраморе изображает эпизоды войны с даками, которая, собственно, и дала Траяну средства на постройку форума: в побежденной стране были обнаружены золотые прииски. Сейчас оценить тонкость рельефов без бинокля невозможно. Древним было удобнее: для разглядывания колонны в обеих библиотеках существовали специальные балконы.

Форум и рынки Траяна


пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 9.00-19.15


Вход со стороны Ларго-Маньянаполи или Салита-дель-Грилло


Высота колонны Траяна - 40 м; ровно столько земли было снято с холма Квиринал, чтобы устроить форум

05. Капитолий, Форум и Палатин Улица Фори-Империали и Колизей

Прокладывая улицу Фори-Империали (Via dei Fori Imperiali), дуче имел в виду соединить два главных символа античной мощи, Колизей и Капитолий (впрочем, заслоненный Алтарем отечества), прямой и широкой дорогой, на которой можно было бы проводить парады. Если же идти по Фори-Империали просто пешком, а не маршируя колонной, и глядеть не прямо вперед, а по сторонам, тут найдется немало интересного: между проезжей частью и ограждением республиканских форумов, буквально в кустах, припрятано несколько поразительных церквей.

Сан-Лоренцо-ин-Миранда (San Lorenzo in Miranda), с xv века находящаяся под опекой фармацевтов, выросла из храма Антонина и Фаустины; именно ей принадлежит рогатый фасад с античным портиком и вечно закрытой дверью, который виден с Форума. Вход с улицы Ин-Миранда чаще всего тоже закрыт, но если вам повезет, внутри обнаружится приписываемое Пьетро да Кортоне «Мученичество святого Лаврентия».

Бок о бок с Сан-Лоренцо стоит еще один гибрид античности со Средневековьем - церковь Санти-Козма-э-Дамиано (Santi Cosma e Damiano), атриумом которой много лет работал храм Божественного Ромула. В xix веке археологи наконец осознали его ценность, и теперь на древнеримский храм можно взглянуть только сверху, через стекло. Зато ничто не препятствует изучению апсидной мозаики vi века - «Второго пришествия» неправдоподобных рыжих и синих тонов, где апостолы представляют Христу титульных святых и папу Феликса iv с моделью церкви, а под ними пасутся узкомордые божьи агнцы.

Следующая важная церковь - основанная в ix веке Санта-Франческа-Романа (Santa Francesca Romana). Правда, Франческе ее отдали только в xv веке - раньше церковь была посвящена Богоматери, древнейшая, v века, икона которой хранится в здешней сакристии. Что касается святой Франчески, то она была женой трастеверинского бандита и прославилась тем, что, пока муж разбойничал, ухаживала за бедными и больными и в конце концов даже основала для этого первую в истории женскую конгрегацию облатов, имевшую перед прочими религиозными образованиями то преимущество, что оттуда в любой момент можно было вернуться в свет. Кроме того, святая Франческа отличалась ценным свойством: она умела находиться одновременно в нескольких местах. Именно за это ее взяли к себе в патроны мотоциклисты и водители: до сих пор в день святой Франчески, 9 марта, к церкви у форумов съезжаются за благословением целые стада колесных средств всех видов и мастей (преобладают, правда, такси).

Самая известная в мире развалина, фирменный знак античного Рима, Колизей (Il Colosseo), возможно, никогда бы не был построен, не реши Веспасиан изничтожать следы правления своего предшественника Нерона. В рамках этой программы на месте пруда с лебедями, украшавшего Золотой дворец, возвели грандиозный амфитеатр на 70 000 зрителей - самый большой цирк Империи. Игры в честь его открытия (в 80 году н.э.) продолжались безостановочно 100 дней; за это время друг друга растерзали и перерезали 2 000 гладиаторов и 5 000 диких зверей. Правда, память об императоре-поджигателе оказалось не так просто вытравить: официально новая арена именовалась амфитеатром Флавиев, однако в истории она осталась как Колизей - название, судя по всему, отсылающее не к ее собственным габаритам, а к колоссальной (35 м в высоту) статуе Нерона в виде бога Солнца.

Нынешний вид амфитеатра - почти торжество минимализма: строгий эллипс, выполненные в трех ордерах три яруса, точно просчитанной формы арки. Но надо понимать, что лаконичность - результат нескольких варварских нашествий, парочки землетрясений и многих веков узаконенного грабежа: до 1750 года, когда папа Бенедикт xiv повелел наконец прекратить безобразие, Колизей замещал римлянам каменоломню; из его мраморных плит и травертиновых блоков построена добрая часть городских шедевров. Изначально же к каждой арке прилагалось по статуе, а гигантский проем между стенами при помощи специального механизма затягивался холстом. Механизм этот был чрезвычайно сложен - для управления им нанимали отдельную команду моряков. Зато ни солнечный зной, ни дождь не становились помехой для увеселений. Игры начинались рано утром парадом гладиаторов. Император с семейством смотрел на происходящее с первого ряда; рядом устраивались сенаторы, весталки, консулы и жрецы. Чуть подальше сидели аристократы и прочие важные граждане. Следующие ряды занимал средний класс; затем мраморные скамьи сменялись крытыми галереями с деревянными сиденьями. Самая верхняя предназначалась для плебса и женщин, следующая - для рабов и иностранцев.

Первым номером программы значились калеки и клоуны: эти тоже дрались, но не всерьез и без крови. Иногда появлялись и женщины - состязались в стрельбе из лука. И только затем наступал черед гладиаторов и зверей (которых для пущего эффекта катапультировали на арену из подвальных помещений). Бои бывали невероятно жестокие, но вот христиан, по последним данным, на арене Колизея никогда не терзали. Запрещать игры додумались только через 100 лет после официального признания христианства, а битвы диких зверей продолжались до vi века.

Дюжину веков спустя то, что от Колизея осталось, превратилось в любимую тему для меланхоличных раздумий и идиллических пейзажей. Залезть сюда ночью, при свете луны, почитал своим долгом каждый добросовестный путешественник. До недавнего времени можно было повторить опыт - но к 2000 году все дыры в ограде старательно заделали, и теперь внутрь пускают исключительно в установленные часы. Желающие могут полазить по обломкам галерей и попытаться представить себе, как в коридорах, скрывавшихся под ареной, метались звери и готовились к бою гладиаторы.

За Колизеем располагается еще одно хрестоматийное сооружение арка Константина (Arco di Costantino, 315), последняя (и самая крупная) триумфальная арка в римской истории - через два года после ее возведения Константин окончательно переберется в Византию. Слава, правда, у нее не совсем заслуженная: большая часть барельефов в буквальном смысле содрана у предыдущих триумфаторов.

Сан-Лоренцо-ин-Миранда,
Via In Miranda 10

чт 10.00-12.00


Санти-Козма-э-Дамиано


пн-вс 7.00-13.00, 15.00-19.00


Cанта-Франческа-Романа


пн-вс 9.30-13.00, 16.00-19.00


Колизей


вт-вс 9.00-19.30


Вход - €5,16, совместно с Палатином - €8


Высота Колизея - 48 м, длина в окружности - 527 м, малый диаметр - 156 м


Бенедикт XIV устроил из Колизея церковь: алтари видны внутри до сих пор

Категория: Италия | Добавил: travel (2010-08-24)
Просмотров: 4656 | Рейтинг: 0.0 |

 Subscribe in a reader


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Теги
Чехия Прага Берлин Польша Краков Италия Рим Белобородов Румыния Карта путеводитель Украина в Крым Крым Венеция Беларусь Вена Австрия карты минская область Франция Испания Барселона Амстердам Германия Молдова Европа - 2010 путеводитель по Риму Париж Попытка объять

Поиск по каталогу

Статистика


Rambler's Top100



Rating All.BY


Путешествия в Европу © 2006
Хостинг от uCoz