Несмотря на многовековые усилия полчищ туристов,
коллекционеров, завоевателей, антикваров и мародеров, которые отколупывали
мрамор по кусочкам, вещи покрупнее скупали, а что-то - как Наполеон - увозили в
качестве военных трофеев, в по-прежнему бесчисленных римских музеях осталось
абсолютно необозримое количество первостатейных шедевров, не говоря уж о таких
пустяках, как античные бюсты, классицистические пейзажи, многофигурные мозаики
и портреты неизвестных красавиц. Все увидеть невозможно - с этой мыслью
придется смириться заранее. Не поможет даже революция, случившаяся несколько
лет назад в итальянском музейном деле: если раньше посетителей выгоняли
отовсюду не позже 13.00, то теперь большая часть государственных коллекций
доступна часов до 7 вечера (Ватиканских музеев это, правда, не касается).
Выходной остался там же, где и был: во всем Риме по понедельникам работает от
силы пять мест. 1 января и 25 декабря закрыто вообще все.
Вторая беда - немыслимые толпы, в любое время года рвущиеся к главным музейным
хитам: Лаокоону, Сикстинской капелле и мраморам Капитолия. Особенно неуютно в
Ватикане: ошалевших от многочасовой (в пик сезона) очереди людей гонят стадами
из одного зала в другой, не давая перевести дух. Предварительные заказы не
принимаются. Но можно бороться: приходить, например, не к открытию, как
поступает абсолютное большинство приезжих, а часам к 10 или к 11. Утренние
пташки к этому моменту уже будут падать без сил на газон у касс, и на первой
половине пути вы почти никого не встретите. В музеях, где на всех желающих
попросту не хватит места, вроде галереи Боргезе, придумали другой способ:
обязательное бронирование. Вы звоните по телефону, вам назначают день и час,
выдают код и требуют явиться минут за 40. Несмотря на то, что бронь
обязательна, в кассе с вас непременно возьмут лишний евро - за дополнительные
услуги.
Некоторые послабления делаются тем, кто жаждет изучить античные памятники.
Колизей, Палатин,
термы Каракаллы, гробница Цецилии Метеллы, термы Диоклетиана, крипта Бальби,
палаццо Альтемпс и палаццо Массимо объединены в общую систему. В кассе любого
из перечисленных заведений можно приобрести Roma Archeologia Сard за €20
(действует 7 дней) и перемещаться от одного мраморного торса к другому без
лишних проблем. Более того, билеты в каждое из них доступны не только в кассах,
но и в специальной конторе рядом с вокзалом: Centro Servizi per l Archeologia
(Via Giulio Amendola 2, 06 481 55 75, Metro Termini, пн-сб 9.00-13.00,
14.00-17.00, кредитные карты принимаются). Тут же организуются и экскурсии на
основных европейских языках. Помимо прочих удобств, такая карточка довольно
выгодна: по отдельности вход в эти музеи (да и во все остальные) стоит в
среднем €3-7. По карточке ISIC скидки дают в одном-единственном месте -
Ватикане. Сэкономить можно только во время Недели культурного наследия
(Settimana dei Beni Culturali), наступающей каждую весну одновременно по всей
Италии. В это время все государственные собрания показывают бесплатно, поэтому
плотность толп резко вырастает.
Помимо общедоступных музеев, галерей, дворцов и развалин, в Риме существует
масса мест (главным образом находящихся в частном владении), куда вообще-то
пускают, но, как сказано на табличке у входа, «по предварительной договоренности»
(visita su prenotazione). Если вам приспичит туда попасть, надо будет слать
факсы по номеру, указанному на той же табличке, и ждать, пока администрация
отреагирует. Более сложный случай - двери с биркой загадочного Десятого отдела
(Ripartizione X). У Министерства культурного наследия элементарно не хватает
людей, чтобы повсюду держать смотрителей и кассиров. Для того, чтобы из этого
министерства был прислан человек с ключом, имеющий полномочия вас впустить и
взять за вход деньги, придется отправлять факс по номеру 06 689 21 15 (сгодится
любой европейский язык) и, как водится, ждать. На сей раз - довольно долго,
потому как ради двух любопытных туристов сотрудников никто беспокоить не
станет. Пока желающих не наберется человек 10-15, ничего не произойдет.
Преодолеть этот заслон можно только по знакомству
Музеи Ватикана (Musei Vaticani)
Citta del Vaticano, вход с Viale Vaticano
06 69 88 33 33
mv.vatican.va
Metro Cipro - Musei Vaticani
В Ватиканских музеях есть все. Вообще все - от ассирийских барельефов и
египетских мумий до Кандинского, Брака и Де Кирико. Другое дело, что ни
путеводители, ни музейные буклеты на этом особенно не настаивают. Если судить
по гидам, указателям и открыткам, все, что тут есть, не более чем увертюра к
главному, то есть к Сикстинской капелле (особо дотошные издания упоминают еще
Лаокоона и Рафаэлевы Станцы). Остальное спланировано с таким расчетом, чтобы
привести туриста к цели по возможности кратчайшим путем. Поразительно: на
протяжении многих столетий ватиканский дворец строился и перестраивался, здесь
прорывались тайные ходы и возводились дополнительные флигели, совершались
убийства и устраивались банкеты, исполнялись гениальные оратории и творились
невероятные оргии, сюда стекались художественные сокровища со всех концов
земного шара. Однако заблудиться в дворцовых переходах вам все равно не дадут, даже если
будете очень стараться. Зато и пропустить ничего не удастся, разве что
какая-нибудь часть окажется закрытой (музеи работают по очереди: кому-то не
достается этрусских саркофагов, кому-то - мумий). В идеале стоило бы приходить
сюда несколько раз, и лучше часам к 11-ти. Не бойтесь, что времени не
останется: выгоняют из залов не в два с чем-то, когда закрывается касса, а в
15.45.
Итак, начинается все с Египетского музея (Museo Egiziano): расписные крышки от
саркофагов, лазурные украшения, пара мумий и прочие горельефы с фараонами.
Дальше, пройдя мимо нескольких фаюмских портретов, погребальных масок из
оригинальной (южной) Пальмиры и ассиро-вавилонского зала с рельефами, на
которых по волнистым речным водам плавают бесчисленные вражьи трупы, можно
выбраться в Бельведер, или Восьмиугольный двор (Cortile Ottagonale), красу и
гордость Музея Пио-Клементино. Здесь место Лаокоона, от которого сходили с ума
все эстеты XVIII века, Аполлона Бельведерского, бессменного образца
классической красоты, и еще множества позднеэллинистических многофигурных
саркофагов.
Дальше - Зал муз (Sala delle Muse) с Бельведерским торсом, портретами и
гигантскими изваяниями императоров (Нерон в роли Геракла) и фигурой Антиноя -
того самого, которого Адриан объявил богом, когда он утонул. В отдельном
боковом помещении - «Свадьба Альдобрандини», главная античная фреска всех
времен и народов. Изображено на ней бракосочетание Александра Македонского и Роксаны.
На императорах античные залы заканчиваются. В принципе, все это, от мумий до
Роксаны, можно было благополучно пропустить и отправиться прямиком к Рафаэлю и
Микеланджело, бодрой рысью пронесясь мимо всего, что прегра-ждает к ним доступ.
Правда, в самой древней части дворца стоило бы все-таки остановиться. В Зале
Константина (Sala di Costantino) стены покрыты занятной росписью Джулио Романо
на тему «Триумф христианства над язычеством», по которой можно изучить виды
Рима, еще не прошедшего тотальной барочной перепланировки. В сцене Крещения
изображен Латеранский баптистерий, а в той части, где Константин дарует Рим
папам, действие происходит в соборе Святого Петра (вид до перестройки). В
соседнем Зале светотени (Sala de Chiaroscuri) - бывшей папской опочивальне -
проводились тайные заседания главного папского суда, Консистории. Здесь же умер
тот самый Юлий II, который решился перестраивать Сан-Пьетро. Расписная
Рафаэлева лоджия (Loggia di Raffaello) с идиллическим видом и библейскими
сценами, которые императрица Екатерина II повелела скопировать для Зимнего
дворца, ведет отсюда к следующему пункту обязательной программы - Станцам
Рафаэля. Если бы Сикстинской капеллы не существовало, это, несомненно, были бы
самые знаменитые стены во всей Италии. А появились они, как водится, по заказу
Юлия II: он было поручил свой кабинет Перуджино и Луке Синьорелли, но тут
появился Рафаэль - и ни о каком Перуджино папа больше не захотел и слышать. Так
была создана роспись в Станца-делла-Сеньятура (Stanza della Segnatura,
1508-1511), предназначавшейся для библиотеки, но отданной под заседания
Верховного трибунала (Segnatura Gratiae et Iustitiae). Согласно программе тут
изображены: триумф философии, триумф религии и триумф правосудия. За философию
отвечает «Афинская школа», которая, помимо того, что шедевр живописи, еще и
собрание портретов всевозможных Рафаэлевых современников, а также ценный
архитектурный документ: декорации, на фоне которых рассажены, разложены и
расставлены философы, - не что иное как проект перестройки Сан-Пьетро,
предложенный Браманте. Основные действующие лица - Платон (в центре, в красной
тоге и с поднятым пальцем) и Аристотель (рядом, с «Этикой» под мышкой). У
Платона - голова Леонардо, точь-в-точь как на его классических автопортретах
сангиной. В левом углу Сократ (в болотно-зеленом) дискутирует с Алкивиадом, а
Пифагор беседует с учениками. На ступеньках, не обращая внимания на толпу,
сидит Диоген, справа от него держит доску в руках Евклид с лицом Браманте.
Человек с моделью небесной сферы - это Зороастр, он же - гуманист Пьетро Бембо.
По глобусу положено узнавать Птолемея, по черному берету - самого Рафаэля,
затесавшегося в высокоученое собрание в компании собственного ученика Содомы
(рядом, в шапочке). Гераклит, опирающийся локтем на мраморную глыбу, - не кто
иной как Микеланджело, Эпикур же списан с Федерико Гонзаги.
В том же зале имеются и другие портреты: в прославлении Воинствующей церкви
(напротив «Афинской школы») участвуют папа Сикст IV (в тиаре, крайний справа),
Данте (за папской спиной) и Беато Анджелико (в монашеском одеянии), а также
Григорий Великий с лицом Юлия II (на мраморном троне у алтаря, за компанию со
святым Иеронимом, Амвросием и Блаженным Августином). Данте фигурирует и второй
раз - над окном, выходящим к Бельведеру: там изображается царство поэзии с
Парнасом, Аполлоном, музами, Гомером и Вергилием. Наконец, в сцене передачи
декреталий Григорию IX (противоположная стена) заняты кардиналы Джованни Медичи
(будущий Лев X) и Алессандро Фарнезе (будущий Павел III).
В Зале Гелиодора (Stanza di Eliodoro), где явившиеся к папе Юлию должны были
ждать приема, на сводах сохранились остатки росписи Луки Синьорелли, но главное
- это «Освобождение святого Петра из темницы» с невероятно искусной игрой света
(над окном) и «Встреча Льва I с Аттилой». История о том, как папе Льву явились
апостолы Петр и Павел, при помощи которых римляне благополучно побороли гуннов,
дописывалась уже при Льве X, так что бывший кардинал Медичи фигурирует на
фреске дважды: один раз в кардинальской шапке, как изначально и было
запланировано, и другой раз - в папской тиаре, на месте скончавшегося по ходу
работ Юлия II. Его Рафаэль успел изобразить в «Мессе в Больсене» - в
коленопреклоненном виде, вместе с кардиналом Рафаэле Риарио, первым владельцем
палаццо Канчеллерия.
В третьей станце, имени пожара в Борго (Stanza dell Incendio di Borgo), бывшей
столовой, позже превращенной в концертный зал, Рафаэль расписал стену историей
о том, как папа Лев IV силой одной молитвы погасил страшнейший пожар, грозивший
уничтожить весь квартал вокруг собора Святого Петра (сюжет, разумеется, был
подсказан тезкой героя под десятым номером). Остальные фрески - это «Коронация
Карла Великого», предшествовавшая ей «Присяга Льва Великого», когда папа
объявил, что людскому суду он неподвластен, и «Битва при Остии», где все тот же
Лев IV одержал победу над сарацинами (намек на крестовый поход против неверных,
организованный папой Медичи). Потолок надо всем этим - кисти Перуджино.
Ну а дальше, зa сияющей сине-золотой капеллой Урбана VIII, наступает
кульминация: там расположена Сикстинская капелла (Cappella Sistina), где с 1484
года собираются на конклав кардиналы, чтобы избрать нового папу. Делать это
место главным центром притяжения во всем дворце никто изначально не собирался:
Микеланджело пригласили расписывать потолок всего лишь потому, что Браманте с
Рафаэлем порекомендовали его папе, понадеявшись, что в живописи флорентиец
наконец провалится, и они смогут снова стать главными гениями при дворе.
Надежда не оправдалась: художник провел четыре года, лежа с кистью на спине под
потолком капеллы, а когда (в 1512-м) он оттуда слез, оказалось, что ничего
мощнее этих ветхозаветных сцен в ренессансном Риме еще не видывали (плафон
изображает: «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений»,
«Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц», «Сотворение
Адама», «Сотворение Евы», «Грехопадение и изгнание», «Жертвоприношения Ноя»,
«Потоп» и «Опьянение Ноя»). Так, по крайней мере, счел папа Юлий II, при том
что под Микеланджеловыми сводами трактовкой библейских сюжетов занимались
первейшие художники: Перуджино, Боттичелли, Гирландайо, Лука Синьорелли. (Слева
от алтарной стены: «Путешествие Моисея в Египет» - совместное творение
Перуджино и Пинтуриккьо, «Испытание Моисея» Боттичелли, «Переход через Красное
море» Козимо Росселли, его же «Моисей на горе Синай», «Смерть Моисея» Луки
Синьорелли, «Наказание бунтующих» Боттичелли; справа от алтарной стены:
«Крещение Христа» Пинтуриккьо, «Искушение Христа» Боттичелли, «Призвание апостолов»
Гирландайо, «Нагорная проповедь» Козимо Росселли, «Передача ключей» Перуджино,
«Тайная вечеря» Козимо Росселли и Антонио Туччи; против алтарной стены -
«Вознесение Христа» Хендрика ван ден Брука, «Спор о теле Моисея» Луки
Синьорелли.) 22 года спустя Климент VII уломал художника снова взяться за
Сикстинскую капеллу. Микеланджело пытался сопротивляться: куда больше его
занимал надгробный памятник Юлию II, для которого он начал делать Моисея, но
Климент был упрям, и в конце концов (в 1541 году) на задней стене капеллы, где
пришлось заделать два окна, замазать некоторое количество фресок (в том числе
Перуджино и самого Микеланджело) и сделать поверхность слегка наклонной, чтобы
пыль не оседала, появился грандиозный «Страшный суд» (с автопортретом художника
под видом святого Варфоломея, держащего в руках свою свежесодранную кожу).
Несколько сотен обнаженных фигур, рассыпанных по стене капеллы, имели такой
феерический успех, что ради них люди стали специально приезжать в Рим. Правда,
Пий IV, невероятный ханжа, повелел ученику Микеланджело Даниеле да Вольтерра
пририсовать всем персонажам по набедренной повязке.
Из Сикстинской капеллы можно отправляться сразу в Пинакотеку - смотреть на
Рафаэля, но если силы
еще останутся, зайдите в Апартаменты Борджа (Appartamento Bоrgia): первые
несколько залов с фресками удивительного изящества и нежности расписывал
Пинтуриккьо (святая Екатерина Александрийская с белокурыми распущенными
волосами - это дочь папы Александра Лукреция, чьего мужа как раз в этих покоях
прикончил ее родной брат Чезаре - тот турок в тюрбане, что стоит рядом со
святой слева). Дальше начинаются бесконечные залы современного искусства - их
хочется проскочить побыстрее, однако задержаться стоит: между унылыми
квазикубистскими распятиями скрываются холсты Брака, Пауля Клее, Модильяни и
Кандинского.
Ватиканская Пинакотека, по-хорошему, стоила бы отдельного визита, если бы
местный режим допускал такие вольности. Потому что при нынешнем положении вещей
попасть туда можно только в самом конце, когда от Мадонн, античных атлетов и
раннехристианских мучеников уже в глазах темно. Поэтому Беато Анджелико с
Филиппо Липпи из зала III эмоций не вызывают вообще, чудесные «Музицирующие
ангелы» Мелоццо да Форли (зал IV) напоминают разве что собственное изображение
в учебнике, а Перуджинова восседающая на троне «Мадонна с младенцем и святыми»
сливается с сотнями остальных римских мадонн. Кульминация наступает в зале
Рафаэля. Набор действительно впечатляющий: «Преображение», «Поклонение
волхвов», «Введение во храм», «Благовещение». Это гордость папской коллекции и
предмет неуемного восхищения всех просвещенных путешественников, когда-либо
ступавших на римскую землю. Возможно, именно поэтому всеподавляющая эмоция от
VIII зала - разочарование. Ставим галочку, идем дальше. Дальше внимания
достойны: «Мадонна» Тициана, «Видение святой Елены» Веронезе, «Положение во
гроб» Караваджо. Остальное можно смело пропустить.
Апрель-октябрь: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-16.45; ноябрь-март: пн-сб,
последнее вс месяца 8.45-13.45; закрыто по религиозным праздникам (календарь на
текущий год на mv.vatican.va)
Вход - €10
Капитолийские музеи
(Musei Capitolini)
Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Palazzo Caffarelli, Palazzo Clementino
Piazza del Campidoglio 1
06 39 74 62 21, 06 39 96 78 00
www.museicapitolini.org
Первая в Риме (и в мире) коллекция, которую открыли для публики. Дело было в
1734 году, при Клименте XII. А основал собрание Cикст IV, двумя с половиной
столетиями раньше, в 1471-м подаривший городу бронзовую Капитолийскую волчицу
(зал IV) и остатки статуи Константина (его голова, ступня и рука с поднятым
пальцем красуются сейчас во дворе палаццо Консерватори). С тех пор
Капитолийские музеи специализируются именно на скульптуре, которой здесь за
много веков образовалось поистине ошеломляющее количество. Главное, что
поражает в этом музее, - изобилие и размах; под скульптуры, которых к XVI веку
собрались многие сотни, Микеланджело даже спроектировал специальный дворец -
палаццо Нуово (тот, что слева). Бюсты, торсы, головы - лысые, кудрявые,
прекрасные, заурядные, уродливые - занимают там целые залы: отдельно императоры (без подписей - античную
историю полагалось знать наизусть), отдельно философы. Звезды коллекции -
«Мальчик, вынимающий занозу», пресловутая волчица и император Коммод в виде
Геркулеса. Здесь же хранится несколько работ Бернини, недвусмысленная заявка на
решение спора о древних и новых: голова Медузы и Урбан VIII в развевающихся
одеждах.
Во второе здание ведет подземный коридор - отреставрированный в 2002 году Табулярий,
античный архив, уставленный очередными обломками изящно задрапированных статуй.
За Табулярием, на втором этаже, начинается живопись. Главные хиты Пинакотеки -
юный, обнаженный и наглый «Иоанн Креститель» Караваджо, пышновласая «Магдалина»
Тинторетто, «Похищение Европы» Веронезе и «Крещение Христа» Тициана, а также
автопортрет Веласкеса, пара Ван Дейков и целый зал Пьетро да Кортоны. Отсюда
можно попасть в последнюю часть музея палаццо Каффарелли, где развешивают
временные выставки и поят кофе на террасе с одним из лучших в Риме видов.
вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00; 24, 31 декабря 9.00-14.00; закрыто 25
декабря, 1 января, 1 мая
Вход - €6,20, вместе с выставками € - 7,80; вместе с музеем Монтемартини € -
9,90, бронирование € - 1,0
Галерея Боргезе
(Galleria Borghese)
Villa Borghese
Piazzale del Museo Borghese 5
06 841 39 79, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Metro Spagna
Галерею Боргезе называют «королевой частных коллекций», и это чистая правда.
Конечно, чтобы собрать в одном месте такое количество шедевров, надо было быть
князем Сципионом Боргезе - тем самым человеком, для которого придумали
должность кардинал-племянника, то есть такого родственника папы, которому
совершенно официально отходили все подарки и синекуры. Никто больше не смог бы
выкрадывать из монастырей полюбившиеся полотна Рафаэля и скупать холсты
Караваджо за бесценок, раз уж заказчики от них отказались (такая история
произошла с «Мадонной Палафреньери», убранной из Сан-Пьетро за слишком
откровенное декольте). Князь Сципион вообще был большим почитателем
Караваджиева таланта; он же прославился как один из главных заказчиков Бернини
- в результате почти весь первый этаж заставлен скульптурами главного гения
римского барокко. Вперемежку с античными мраморами вроде подаренного Павлом V «Спящего
гермафродита» тут стоят «Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна» и «Давид с
пращой», которому скульптор решил придать свое собственное лицо; зеркало перед
ним держал, по легенде, сам кардинал Барберини, будущий Урбан VIII. Надо,
впрочем, сказать, что последующие поколения князей Боргезе тоже не ударили в
грязь лицом - коллекция продолжала пополняться до начала XIX века. Именно тогда
здесь оказался один из самых скандальных экспонатов - «Лежащая Венера» Кановы,
она же - портрет супруги князя Камилло Боргезе Паолины Бонапарте, тогдашнего
идеала классической женской красоты (слепок с груди Паолины хранится в
наполеоновском музее в отдельном ларце). Статуя была главным предметом
обсуждения в римских салонах; Паолина, однако, в детали вдаваться отказывалась,
а на вопросы о том, как же она осмелилась позировать голой, отвечала сухо: «В
мастерской Кановы хорошо топят».
Живопись (за исключением Караваджиевых «Больного Вакха» и «Юноши с фруктами»)
сосредоточена на втором этаже. Тут главный шедевр - волшебная, сияющая
Тицианова «Любовь земная и любовь небесная». Тицианом, впрочем, все только
начинается: здесь есть еще Рафаэль («Положение во гроб», украденное из
Перуджи), Доменикино («Охота Дианы», которую князю Сципиону удалось заполучить
только после того, как художника засадили в тюрьму), караваджиеподобный Рубенс
(«Пьета», где Христа кладут на античный саркофаг), сам Караваджо (пресловутая
«Мадонна Палафреньери» и «Давид с головой Голиафа») и Лукас Кранах (тоненькая
Венера в роскошной шляпе и с Амуром).
вт-вс 8.30-19.00, касса закрывается на полчаса раньше
Вход - €8,50
Палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps)
Piazza Sant Apollinare 46
06 683 37 59
Из всех собраний античной скульптуры музей в палаццо Альтемпс - самый гуманный.
Предметов тут не бесконечные тысячи, как на Капитолии, а всего несколько
десятков. Зато - отборнейших. В одно целое объединены три коллекции: собственно
кардинала Альтемпса, любителя изящного (как можно судить по расписанному
вычурными фресками дворцу) и большого знатока древностей; князей Маттеи,
которым принадлежала вилла Челимонтана, и князей Людовизи, чье собрание, пока
его не стали продавать по частям, не знало себе равных во всей Италии: на
участке, где они строили свой Квиринальский дворец, обнаружились остатки виллы
Цезаря, перешедшей затем к Саллюстию. Именно оттуда, например, «Самоубийство
галата», и именно на этой коллекции базировались все заключения Винкельмановой
«Истории искусства древности».
Все эти сокровища довольно вольготно рассредоточены по просторным и светлым
залам, в каждомиз которых имеются таблички с исключительно толковыми разъяснениями (для итальянского музея -
большая роскошь). Вдобавок каждую скульптуру можно рассмотреть со всех сторон,
подходя сколь угодно близко - ограждения висят далеко не везде.
Жемчужиной коллекции считается так называемый «Трон Людовизи» - резное
мраморное кресло V века до н.э. (греческий подлинник), где изображена выходящая
из пены морской Афродита.
Остальные предметы - главным образом римские копии, к тому же изрядно
подправленные просвещенными коллекционерами: Гермесу из 19-го зала приделали
руку, Марса из 20-го в порядок привел лично Бернини. Тем не менее не
пропустите: колоссальную голову Юноны (это была любимая скульптура Гете);
Электру с Орестом; многофигурный, хитросочиненный саркофаг Людовизи и расписную
лоджию палаццо, где в довольно причудливом виде изображена флора и фауна Нового
Света.
вт-сб 9.00-19.45, касса закрывается на час раньше
Вход - €5
Палаццо Барберини
(Palazzo Barberini)
Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane 13, Via Barberini 13
06 481 45 91, 06 328 10
Metro Barberini
Небольшая, но первоклассная картинная галерея, главная прелесть которой состоит
в том, что шедевры, которых тут немало, в должной пропорции разбавляются вещами
не выдающимися, но достойными.
Раннее Возрождение, с которого галерея начинается, можно, в принципе, и
пропустить - взглянуть разве что на «Ангелов» Джентиле да Фабриано и
«Благовещение» Филиппо Липпи. Самое главное будет в следующих залах: «Святое
семейство» Андреа дель Сарто, «Портрет Стефано Колонны» Бронзино, «Генрих VIII»
Ганса Гольбейна, «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Венера и Адонис» Тициана.
Дальше - Рафаэлева «Форнарина» и гениальная «Юдифь, обезглавливающая Олоферна»
Караваджо с бесподобным выражением лица - смесью ужаса и омерзения. На этом
фоне слегка теряются вполне достойный Тинторетто («Христос и блудница») и
Антониаццо Романо (почти северное «Рождество» с коровами и тонколикими
пастухами). В финальных
залах - маловыразительный компот из слащавых девиц Гвидо Рени, неизбежных
пейзажей Лоррена и бюстов работы Бернини.
В качестве дополнительного бонуса к экспозиции прилагается захватывающая дух
спиральная лестница Борромини, ведущая в княжеские апартаменты XVIII века. К
этому моменту большинство римских аристократических семейств уже пришло в
упадок; средств не хватало ни на то, чтобы протопить построенные амбициозными
предками анфилады, ни уж тем более на то, чтобы переделывать их в соответствии
со вкусами другой эпохи. В результате последняя княжна Барберини - Корнелия Констанца
- ютилась на третьем этаже, в бывших помещениях для прислуги, и уже там
развешивались золоченые зеркала в стиле рококо, расставлялись гнутые диваны и
козетки и проводились вечера за картами.
вт-вс 8.30-19.30
Вход - €5, осмотр апартаментов XVIII века - €11118273Галерея Дориа Памфили
(Galleria Doria Pamphilj)
Piazza del Collegio Romano 2
06 679 73 23
www.doriapamphilj.it
Коллекция Дориа Памфили началась со скандала. Князь Камилло Памфили,
кардинал-племянник при Иннокентии X, объявил своему дяде, что отказывается от
должности, чтобы жениться на Олимпии Альдобрандини и посвятить жизнь
коллекционированию живописи. Папа, естественно, был в ярости: обоих немедленно
изгнали из Рима. Но, как легко заключить по сотням полотен, хранящихся в
фамильной резиденции, кончилось все хорошо. А гордость коллекции составляет как
раз портрет святейшего дядюшки кисти Веласкеса, висящий в отдельной зале - то
ли часовне, то ли инкрустированной шкатулке. Говорят, что взглянув на этот
портрет, папа воскликнул: «Troppo vero!» - «Слишком похоже!», а восхищенные
римские сановники бросились наперебой делать Веласкесу заказы.
Но начинается экспозиция не с Веласкеса, а с раззолоченных парадных
апартаментов. Канделябры мерцают, зеркала отражают загадочную дымку, бюсты
кардиналов смотрят в сторону, старательно делая вид, что не замечают странной
публики с аудиогидами.
Дальше идет собственно галерея - четыре коридора, окружающие внутренний дворик.
В 1996 году, когда нынешний владелец дворца, князь Джонатан Памфили, закончил
реставрацию, все картины были развешаны ровно так, как задумывалось в XVIII
веке, то есть сплошняком, чтобы из-за рам и холстов стены вообще не было видно.
Честно говоря, разглядеть что-либо довольно сложно. Во-первых, картины вместо
табличек снабжены номерами, как в морском бое : «i 12», «h 45». Тем, у кого
аудиогида нет, рекомендуется сверять впечатления с выдаваемой у входа
брошюркой: такая своеобразная викторина. Во-вторых, света категорически не
хватает. В результате у зрителя с непривычки начинает мельтешить в глазах,
особенно если разглядывать не только картины, но и арабески на потолке. Тем не
менее стоит сконцентрироваться: коллекция того заслуживает. Среди прочего тут
имеются два Караваджо («Кающаяся Магдалина» и «Отдых на пути в Египет»,
висящие, кстати, не в общей куче, а в отдельном зале XVII века), четыре
Тициана, незавершенная «Аллегория добродетели» Корреджо, «Двойной портрет»,
приписываемый Рафаэлю, «Танкред и Эрминия» Гверчино, один Брейгель (среди
остальных фламандцев, в четвертом крыле), а пейзажей Лоррена - вообще без
счета. Из бюстов стоит обратить внимание на властную донну Олимпию
Маидалькини-Памфили работы Альгарди - это она возвела Иннокентия x на папский
престол, а возведя, благополучно правила вместо него.
пн-ср, пт-вс 10.00-17.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 марта, в Пасхальное
воскресенье, 15 августа
Вход - €8
Вилла Фарнезина (Villa della
Farnesina)
Via della Lungara 230
06 68 80 17 67, 06 68 02 72 68
Виллу Фарнезина построил для себя один из самых богатых и жизнелюбивых людей
Возрождения - банкир Агостино Киджи. В частности, он был одним из главных
заказчиков Рафаэля, который изобразил «Триумф Галатеи» в первом же зале от
входа, а всю лоджию расписал историей Амура и Психеи. В ту пору лоджия была
открытой и выходила в сад; гирлянды цветов и фруктов, увивающие стены, казались
его естественным продолжением, а в них, помимо главных персонажей (чья история
должна была каким-то образом символизировать брак, счастливо заключенный
владельцем виллы), скрывалось невероятное количество фантастических существ:
ангелы, драконы, сирены, птицы - чего там только не обнаруживается.
Разглядывать стены лоджии можно часами напролет.
Следующее помещение - кабинет, известный как «Комната фризов»; под потолком
идет темная многофигурная лента охотничьих сцен, придуманных Бальдассаре
Перуцци. А зал, который надо миновать по пути в лоджию, зовется «Залом Галатеи» - по
фреске Рафаэля (изображающей, как считают некоторые ученые, знаменитую
куртизанку Империю). Впрочем, там есть много всего любопытного и помимо Галатеи.
На задней стене бросается в глаза гигантская голова юноши, нарисованная
сангиной. Вероятнее всего, она принадлежит Себастьяно дель Пьомбо, но легенда
гласит, что Микеланджело, зайдя проведать Рафаэля и никого не обнаружив,
оставил ее на стене вместо записки. Рафаэль же, безошибочно определив автора,
запретил замазывать творение великого мастера. Согласно третьему варианту
истории, голова осталась от Бальдассаре Перуцци, прикидывавшего, не украсить ли
комнату как-нибудь по-другому, а между тем расписывавшего потолок. На
потолочных фресках, между прочим, изображены не просто мифологические фигуры, а
созвездия, причем ровно в том положении, какое они занимали 1 декабря 1466 года
- в день рождения Агостино Киджи.
Из Комнаты фризов удивительно изящная лестница ведет наверх - в Салон
перспективы, где все тот же Перуцци изобразил мраморную колоннаду с видами
Рима. Сориентироваться в них довольно просто: виден Тибр, и Колизей, и
городские колокольни, и даже сама Фарнезина. Когда в начале 80-х эти фрески
реставрировали, обнаружилась надпись, оставленная одним из солдат армии Карла
V, разорявшей город в 1527 году: «Почему же я, пишущий эти строки, не должен
смеяться? Ландскнехты заставили папу сбежать, задрав ноги».
Следующее помещение при Агостино Киджи было спальней. Именно там стояла
легендарная золотая кровать с украшениями из драгоценных камней и слоновой
кости (говорили, что она обошлась дороже, чем вся остальная вилла вместе
взятая). Но официальное название - не спальня, а Свадебная зала: по фреске
Содомы, изображающей бракосочетание Александра Великого с Роксаной (два других
сюжета - встреча полководца со вдовой Дария и укрощение Буцефала).
На этом доступные простым смертным залы заканчиваются: верхний этаж принадлежит
Академии Линчеи и охраняется очень бдительно.
пн-вс 9.00-13.00
Вход - €4,50
Музей античного искусства в
палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme)
Largo di Villa Peretti 1
06 52 07 26, 06 481 55 76
Metro Termini, Repubblica
По традиции, главным в Риме собранием античного искусства считаются
Капитолийские музеи. Капитолийское собрание бьет чистым количеством: скульптур
там - многие и многие сотни, и в конце концов все увиденное благополучно
слипается в один ком. Привокзальное палаццо Массимо в этом смысле - чрезвычайно
приятная альтернатива. Выбор здесь тоже немаленький: музей полностью занимает
четыре этажа. Но во-первых, общеобязательных шедевров меньше, так что можно
расслабиться и просто бродить между рядами статуй, лениво почитывая
пояснительные таблички, а во-вторых, экспозиция организована по тематическому
принципу: «Портреты имперского периода» отдельно, «Мореплавание» - отдельно.
Иногда обнаруживаются весьма
занятные подробности. И главное: в палаццо Массимо есть то, чего не найти ни в
одном другом месте Рима - мозаики (особенно живописно выглядят египетские
пейзажи с бегемотами и крокодилами) и фрески. Фрески хранятся на самом верхнем
этаже, куда надо специально записываться при покупке входного билета, и это
самое замечательное, что только есть во всем музее. Больше всего тут гордятся
невероятно изящными и изобретательными росписями из виллы Юлии - дочери
императора Августа, выданной замуж за Агриппу. Но есть и другое феерическое
зрелище - подземная обеденная комната из дома Ливии, Августовой супруги. По
моде того времени стены целиком расписаны таким образом, чтобы казалось, будто
дело происходит в саду. Декорация получилась нежная, тонкая, почти акварельная.
По цвету, тщательности прописывания деталей и общей жизнерадостности больше
всего она напоминает фрески Мелоццо да Форли. Не пропустите.
вт-вс 9.00-19.45, праздники 9.00-19.00; закрыто 1 января, 1 мая, 25 декабря
Вход - €6,20
Термы Диоклетиана (Terme di
Diocleziano)
Via Enrico de Nicola 79
Восьмиугольная зала:
Via Giuseppe Romita 8
06 487 06 90
Metro Repubblica
Пока палаццо Массимо ремонтировалось, вся античная скульптура оттуда гостила в
термах Диоклетиана. Теперь кураторы музея заняты изобретением новой концепции:
большая часть залов ремонтируется, а в тех, что доступны, помещаются невнятные
черепки, призванные осветить дореспубликанскую историю Рима и его окрестностей.
Если вы никогда не изучали археологию, туда можно даже не соваться - достаточно
заглянуть в маленькую узкую комнату на втором этаже, где хранятся алтари из
митреумов, которые в других местах (вроде Сан-Клементе или Санта-Приски) бывает
почти невозможно разглядеть, и пройтись по гигантскому, спроектированному
Микеланджело квадратному двору. По периметру двор заставлен огромными фигурами
быков, лошадей и всадников, а летними вечерами там устраиваются оперные представления.
Самая интересная часть музея - Восьмиугольная зала, куда попадают через
отдельный вход: не с
привокзальной площади, а с улицы Джузеппе Ромита. Изначально там, видимо, был
бассейн с холодной водой - фригидарий, потом - зернохранилище, гимнастический
зал, кинотеатр и планетарий. И только в 1987 году из него сделали часть музея,
расставив там мраморные и бронзовые скульптуры, найденные
|